Деревянная кровля — ремонт, устройство, утепление. Монтаж деревянной кровли (крыши) своими руками
Когда нужно заменить только одну доску, которая испортилась из-за неплотного прилегания элементов покрытия и проникновения влаги в щели, следует аккуратно ее удалить и установить новую, следя за точностью укладки. Профессионалы не рекомендуют исправлять такое повреждение с помощью досковой заплатки, выпиленной из доски.
Монтаж деревянной кровли, как правило, осуществляется с использованием отфрезерованных досок толщиной максимум 2—2,5 см. Предварительно на их поверхности проделывают предназначенные для стока воды неглубокие пазы.
Срок службы таких вставок очень непродолжителен, и через небольшой промежуток времени вновь придется проводить ремонтные работы на крыше.
Загнившие стропила необходимо заменять полностью, удаляя при этом старые и закрепляя новые бруски. Важно следить, чтобы новые бруски точно соответствовали нужному размеру и плотно входили в пазы находящихся на концах стропильных ног врубок.
Кровлю, провисшую из-за сгнивших подстропильных брусков, до начала ремонтных работ следует предварительно выровнять с помощью домкрата. Можно в этих же целях использовать и стойки с клиньями. Затем под стропила подводят подкосы, соединяя их со скобами на стропильных ногах. Завершающим этапом является замена поврежденного бруска.
При отсутствии возможности заменить подстропильный брусок полностью, можно укрепить его деревянными накладками, которые с помощью болтов соединены с поврежденной доской.
Чтобы своевременно выявлять дефекты покрытия, периодически нужно проверять состояние составляющих чердачное помещение деревянных перекрытий. Это выполняют с помощью обычного топора, простукивая балки обухом. Глухой звук, раздающийся после удара, свидетельствует о наличии повреждения кровельного элемента и необходимости срочного исправления.
Самым распространенным дефектом чердачных перекрытий является загнивание концов балок, закрепленных в стенах. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение гнили, нужно с помощью заранее обработанной антисептическим раствором доски или бруска укрепить поврежденную балку.
Сечение подобной накладки должно совпадать с сечением пришедшей в непригодность балки, а длина должна быть равной двум длинам элемента.
Обычно накладку изготавливают из клееной или цельной древесины хвойных пород, а черепные бруски — из осины и ольхи.
Основные особенности монтажа деревянной кровли
Размеры новых черепных брусков, которые по шаблонам выпилены из деревянных заготовок, должны быть идентичными размерам старых. К балке их прикрепляют с помощью гвоздей, имеющих длину 10 см и диаметр — 0,4 см. Забивают гвозди, располагая их строго посередине бруска. В процессе работы важно следить, чтобы гвоздь непременно вошел в балку.
Разнообразные повреждения кровли часто провоцируют порчу щитов и панелей перекрытия. В большинстве случаев нужно полностью заменить покрытие, чтобы исправить подобный дефект. Последовательность выполнения данных работ такова: в первую очередь убирают утеплительный слой, панели и щиты, затем удаляют загнившие балки, очищая их от пыли и грязи. На завершающем этапе осматривают балки, проверяя горизонтальность опор и разбивку осей.
В каркасных и панельных зданиях балки прикрепляют к верхней обвязке стен, в деревянных же срубах — на наружных стенах, при этом бруски словно врубают между верхними венцами.
При строительстве кирпичных домов балки размещают, обязательно укрепляя их на наружных стенах на глубине 19—20 см с интервалом от стены в 3 см. Цементом нужно замазать места соединений. Концы балок при этом следует срезать «наус», для того чтобы между стеной и балкой образовалась воздушная подушка, способствующая лучшему испарению влаги с торцов. При выполнении работы в первую очередь закрепляют крайние балки, а после проверки правильности их расположения ставят и остальные, обязательно параллельно друг другу. С помощью уровня проверяют горизонтальность, а затем крепят гвоздями уложенные балки, после чего кладут на них щиты перекрытия, накрывая их слоем толя или рубероида и в последнюю очередь теплоизоляционным материалом.
При исправлении повреждений панельных перекрытий прежде всего следует собрать рамы, а затем прикрепить к ним плиты с помощью гвоздей и клея. После этого следует обработать конец панели антисептическим раствором и уложить толь или рубероид в стену в месте его будущего крепления, прикрепив его с помощью битумной мастики. Затем, располагая параллельно друг другу, крепят панели, соединяя их между собой гвоздями, вбиваемыми по специальным вкладышам, предназначенным для маскировки швов. Заключительная стадия монтажа деревянной кровли предполагает покрытие панели слоем утеплителя, причем как нового, так и старого.
В качестве утеплителя в рубленых деревянных домах можно использовать котельные шлаки или каменноугольный шлак. На перекрытие их насыпают слоем в 10—15 см, а по периметру — слоем, имеющим толщину 30—40 см и ширину 1 м. Каменноугольный шлак перед использованием следует просушить, выдерживая на воздухе до полного исчезновения серного запаха. Котельные шлаки нужно периодически увлажнять.
Нередко деревянная кровля поражает жук-точильщик. Результатом его вторжения являются многочисленные мелкие отверстия на деревянных элементах, значительно сокращающие срок службы кровли. Эффективный метод борьбы с жучком — обработка поверхности конструкционных элементов антисептическим раствором. С этой же целью можно использовать ацетон и нитрокраску.
В полную негодность деревянные крыши приходят вследствие появления грибка на их поверхности. В этом случае лучшим антисептиком будет раствор, приготовленный из 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты. Борную кислоту и соль смешивают, а затем заливают 5 л кипятка.
Поверхность деревянных деталей кровельного покрытия протирают полученным раствором не менее 4—5 раз для полного уничтожения грибка.
Видео: Правильное утепление мансарды и потолка чердака