Выбор и установка деревянных окон

Крепеж для рамы

Крепление рамы

Внешний откос окна

Первое, что надо знать, фирма-производитель деревянных окон кроме прочего должна иметь лицензию на установку деревянных окон и других изделий. Если такую лицензию вам представить не могут, вы должны задуматься над качеством установки деревянного окна. Также надо знать, что вместе из сертификатом фирма, занимающиеся монтажом деревянных окон, должна предъявить протоколы испытаний деревянных окон.

Если деревянное окно будет установлено не качественно, это будет иметь результатом:

— запотевание;
— отсырение окна;
— постепенное гниению дерева от влаги;
— окно начнет плохо закрываться или неплотно приставать.

При выборе деревянных окон надо учитывать следующее:

— обязательно обратите внимание на оконные аксессуары;

— обязательно просмотрите фото готовых деревянных окон, еще лучше, если вам покажут фото уже установленных окон;

— перед выбором конкретного окна попросите показать вам производственных процесс, если вы попали не на шабашников, вашу просьбу с удовольствием удовлетворят;

— учтите, каждое деревянное окно должно иметь свою марку, то есть у окна должно быть имя.

Для того, чтобы увидеть и отличить хорошее деревянное окна от некачественного окна, обратите внимание на:

— древесину. Дерево для окна не должно быть сердцевинным. Как отличить такой деревянный брус — замкнутые годовые кольца. В деревянном брусе, из которого будет делятся окно, не должно быть сучков и смоляных карманов. Как правило, для изготовления деревянных окон используют ангарскую сосну, что имеет более плотно расположены годичные кольца чем обычная сосна;

— качество обработки деревянного бруса для окна. Поверхность дерева должна быть ровной, не должно быть потеков краски по дереву, штапик должен плотно приставать. Готовое окно должно быть таким как показанный вам образец.

Недопустимым для деревянного окна следующее есть такое:

— для крепления деревянного штапика используются гвозди;

— плохо подогнаны стыки вертикального и горизонтального деревянного бруса, так называемые русты;

— уплотнитель выступает из пазов в окне;

— уплотнитель для окна низкого качества. Как определить? Уплотнитель блестит, наощуп он маслянистый;

— для деревянного окна используется «небрендовая» фурнитура китайского производства, о чем может свидетельствовать неровность окраски замков. Для производства таких замков для окон используются низкопробные металлы, результат — замок со временем просто треснет;

— толщина деревянного бруса для окна 78 мм или меньше (такое окно может промерзнуть зимой);

— стеклопакет для деревянного окна имеет толщину меньше чем 26 мм;

— для окна должна использоваться фурнитура мелкого заглубления;

— покраску деревянного окна произведено низкокачественными красками. Сегодня можно доверять производителям краски Zowosan, Sikkens, Glazurit, Tikkurila, Remmers.

Если вы решите ремонтировать «поведенное» деревянное окно, то ремонт вам обойдется так минимум в половину стоимости нового окна. Ниже приведен список основных проблем с деревянными окнами, что есть последствием некачественного сделанного окна или монтажа:

— окна и деревянные двери на балкон плохо прикреплены анкерными болтами к стенам (или другим креплением);

— на оконных откосах появились трещины. Это результат плохо выполненой теплоизоляции между установленым деревянным окном и стеной;

— с внешней стороны деревянного окна не установлены пластиковые заглушки. Замки деревянных балконных дверей не работают или установлена фурнитура для межкомнатных дверей;

— замер оконного проема сделан неточно и в результате деревянные окна не соответствуют проему в стене для окна;

— на внутренней стороне окна образуется конденсат, что является следствием нарушения герметизации окна. Конденсат будет стекать на подоконник вашего окна. Со временем деревянное окно начнет гнить.

Рассмотрим примеры некачественного монтажа деревянного окна. Если во время установки окна и отделки откосов окно не было закрыто защитной пленкой, произошло попадание раствора на раму окна, что портит краску. Такой монтаж окна непоправим, результат — испорченно готовое добротное деревянное окно.

Установка деревянных окон

Замер проема для деревянного окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше наружных размеров проема, дабы не «выпадать» наружу. А вот на сколько больше — это зависит от множества малопредсказуемых факторов.

Необходимо учитывать, что существующий проём может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Другими словами, чтобы не допустить сквозных щелей между краем проёма и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проёма как минимум на 30—40 мм по ширине и 15—20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями:

— увеличить габаритный размер оконной коробки;
— расширить окно за счет специальных добавочных профилей.

Должно быть четкое представление в отношении внешнего вида окна со стороны улицы. Ибо некоторым нравится, чтобы практически вся коробка окна замуровывалась в стену и не была видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей красе. Второй вариант является более предпочтительным из-за меньшей вероятности ошибок и меньшей тяжести их последствий.

Перед установкой рама окна освобождается от всех стеклопакетов и навесных створок, затем пустая рама тщательно выставляется, сверлятся отверстия в раме и стене для будущего крепежа по всему периметру окна, рама закрепляется с помощью специальных цанговых болтов, стеклопакеты и сворки возвращаются на место, а стык между окном и стеной герметизируется полиуретановой пеной. После этого остается только удалить защитную пленку с профилей, отрегулировать фурнитуру, и процесс можно считать оконченным.

Для установки деревянных окон предпочтительнее сквозной монтаж на дюбели. Такой способ установки обладает следующими преимуществами:

— коробка деревянного окна после установки в проем и придания ей положения по уровню больше не подвергается механическому воздействию и не изменяет расположения относительно проема;

— дюбель с пустотелой гильзой не позволяет коробке окна смещаться относительно заданного положения (в отличие от анкерных пластин, допускающих незначительную деформацию);

— буртик дюбеля является естественным стопором движения шурупа в сторону стены и не позволяет осуществить случайное перетягивание и изгиб оконной коробки (в отличие от распорных втулок);

— применение дюбеля не требует специального инструмента и насадок повышенного качества (в отличие от использования универсального самонарезающего винта);

— установка декоративных пластмассовых заглушек на головку шурупа скрывает возможные сколы дерева и придает окну улучшенные декоративных качества.

Специфической особенностью монтажа деревянного окна является выбор места в коробке под отверстие для установки дюбеля и шурупа. Четырехступенчатое сечение профиля коробки определяет всего лишь одну ступень для рассверливания — 2-ю от внутренней поверхности. 1-я ступень дает вероятность искривления бруса, а 3-я и 4-я ступени — открыты атмосферным осадкам, и установка в них шурупа будет вызывать его коррозию.

Каждое окно должно вставляться в предварительно подготовленный проем в стене. На стройках частой является практика, когда коробка становится элементом опалубки для выполнения притолоки стены над окном. Недопустимо замуровывание коробки окна для его закрепления в проеме в процессе его установки. В результате подобных действий окно оказывается очень плотно обжатым, без каких-либо зазоров и соответствующей изоляции. Хуже всего то, что в этом случае нагрузки стеновых конструкций переносятся на окно, что принципиально не позволит окну правильно функционировать. Примеры установки окон приведены на рис. 1 и 2.

Согласно правилам при строительстве наружных стен для окон должны быть оставлены проемы, по размерам немного превышающие внешние размеры оконной коробки. Оконный проем должен быть шире коробки на 2—4 см (по 1—2 см с каждой стороны) и выше на 6—8 см (1—2 см сверху и 5—6 см снизу). Углы проема должны равняться 90°, а диагонали не должны отличаться более чем на 1 см, что легко проверить при помощи ленты или веревки. Если проем в стене будет больше предлагаемого, придется израсходовать большее количество изоляционного материала. Если углы не будут прямыми — возможны перекосы коробки. Все внутренние поверхности проема должны быть относительно гладкими, без выемок, нижняя поверхность проема должна быть ровной, горизонтальной, состоять из плотного слоя материала. Слой внутренней гидроизоляции должен быть шире толщины оконной коробки.

Важно правильно определить глубину посадки окна в стенном проеме, чтобы изотерма точки росы (10 °С) проходила внутри окна. Только в этом случае водяной пар не будет конденсироваться на внутренней стороне окна. Следует отметить, что для стены, покрытой с целью теплоизоляции слоем минеральной ваты или пенопласта, изотерма точки росы будет ограничиваться слоем теплоизоляционного материала, поэтому окно должно быть вмонтировано на уровне теплоизоляционного слоя. Очень технологична и удобна установка окна с использованием монтажной колодки (рис. 3).

В проеме, отступив, параллельно наружному краю стены, поверх гидроизоляции горизонтально закрепляется предварительно обработанная антисептиком монтажная колодка, как правило, высотой 4—5 см. С целью облегчения установки деревянного окна при начале монтажа с окна обычно снимают створки и устанавливают оконную коробку уже без них. После установки оконной коробки на монтажной колодке с помощью уровня выставляется вертикальное и горизонтальное положение ее боковых сторон и с помощью клиньев коробка закрепляется в нужном положении. Следует помнить, что расстояние коробки от краев проема с обеих сторон должно быть одинаковым (рис. 4).

Крепление окон рекомендуют производить, используя монтажные пластины, поставляемые фирмами вместе с окнами или сделанные самостоятельно. Монтажные пластины прикрепляются к коробке до ее установки в оконном проеме с обеих сторон по середине толщины коробки на расстоянии 25см от углов. Если габариты окна превышают 1,5м, рекомендуется установка еще одной пары монтажных пластин по середине сторон. Монтажные пластины должны крепиться к коробке оцинкованными шурупами для дерева (4х40 мм). После первичной установки коробки и ее закрепления с помощью клиньев, монтажные пластины прикрепляются к стене дюбелями (рис. 5).

Вместо дюбелей можно использовать деревянные «чопики», предварительно забитые в стену на высоте, соответствующей расположению монтажных пластин. В этом случае используют шурупы для дерева (например, 8х100 мм).

После закрепления окна клинья, держащие коробку, вынимаются, еще раз проверяется перпендикулярность плоскостей, а также диагонали коробки. Современное деревянное окно характеризуется определенным сопротивлением теплопередаче, а также полной изоляцией по отношению к прониканию воды и ветра. С целью выполнения этих параметров для всего оконного проема следует провести изоляционные работы так, чтобы через щель между коробкой и стеной не проходила влага и воздух. Для этого чаще всего используют монтажную пену (например, полиуретановую), которая после ее нанесения расширяется и полностью заполняет щель.

Надо помнить, что пена разрушается под действием солнечного света и атмосферного воздействия, поэтому ее следует обязательно защищать слоем герметика, штукатурки или, в крайнем случае, краски.

Пена не является гидроизоляционным материалом, поэтому ее следует обязательно защищать от атмосферных осадков любым гидроизоляционным материалом, для чего вполне подойдет силиконовый герметик или краска.

Совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры на величину не менее 5%, а то и все 10%. В результате этих периодических «втягиваний-выпячиваний» при слишком большой толщине стыка (8-12 см) коробка окна «гуляет» на величину 4-6 мм. Таким образом, установка «на пену» без механического крепежа не выдерживает никакой критики, не обеспечивает жесткого закрепления окна в проеме и не предотвращает распирание коробки пеной.

Однако существует опасность, что при неправильной дозировке количества пены, выпущенной в щель, ее излишек, не находя выхода, может деформировать коробку, распирая поверхность. Чтобы этого избежать, при монтаже необходимо использовать распорку. Некоторые специалисты с недоверием относятся к универсальности применения монтажной пены и предпочитают использование других изоляционных материалов. Это могут быть отходы из синтетических волокон, стеклянных или минеральных, дополнительно упакованные в полиэтилен. Важно, чтобы изоляционный материал соответствовал размерам и форме щели, имел хорошие изоляционные качества и был водонепроницаем.

Изоляционный слой вокруг коробки должен быть однородным, без разрывов, одинаковой толщины. С наружной стороны вдоль щели необходимо выполнить слой гидроизоляции. Особенно тщательно он выполняется вдоль нижней рамы, углов и стыка с металлом. Для этого используют стойкие силиконовые пластические замазки. После застывания пены и навески оконных створок необходимо проверить правильность функционирования окна, произвести окончательную регулировку и смазать двигающиеся элементы в местах, указанных в инструкции. Створки окна должны легко открываться и отклоняться, без трения и усилия. Поверхности створок должны одинаково плотно прилегать к поверхности коробки по всему периметру окна.

Современные окна оснащены фурнитурой, позволяющей регулировать положение и прижим оконной створки в нескольких точках по всему периметру и с помощью одной ручки управлять функциями открывания, наклона и микропроветривания окна. В пакет документов, поставляемых заказчику с изделием, вкладывается инструкция по регулировке и уходу за фурнитурой, по которой каждый пользователь самостоятельно сможет это правильно сделать.

С наружной стороны необходимо установить отливы, заходящие под раму и защищающую стену от намокания. Нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Это необходимо для того, чтобы не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой, равно как между подоконником и рамой, обязательно следует герметизировать, например, силиконом.

Последним шагом в монтаже окна является установка подоконника, который следует устанавливать под окно, а не встык к нему, и герметизировать силиконом, что, с одной стороны, увеличивает механическую прочность соединения, а с другой – не допускает просачивания влаги через стык под подоконник. Для того чтобы конденсат, если таковой образуется, не стекал под окно, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз (СНиП рекомендует уклон в 3 градуса).

На финишном этапе можно использовать декоративные планки, которые улучшат внешний вид окна и могут быть закреплены снаружи и внутри помещений. Окно должно стоять на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа. Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно «висело» на дюбелях, так как вес деревянного окна с двухкамерным стеклопакетом может достигать 150 кг, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат.