Строительство времянки

Первое, чем необходимо заняться, приступая к освоению участка, это позаботиться о крыше над головой. Понятно, что далеко не каждый имеет возможность быстро построить дом своей мечты или хотя бы нечто отдаленно его напоминающее. На первых порах сгодится любая, даже самая простая времянка, в которой можно и от дождя укрыться, и инвентарь спрятать.

Лучше всего сделать времянку такой, чтобы после появления уже настоящего дома это первое сооружение не пришлось бы торопливо разбирать, а можно без лишних хлопот приспособить под "хоз. блок": переоборудовать в летнюю кухню, мастерскую или в простой, но изящный сарай.

Рис. 1
Фундамент
из деревянных стульев:

1 – деревянный стул;
2 – обвязка;
3 – гидроизоляция;
4 – отмостка

Фундамент

Несмотря на простоту и "легкость" времянки, без фундамента не обойтись, хотя забот с ним окажется немного. Говоря о "легкости" постройки, мы имеем в виду совершенно конкретный показатель – нагрузку, передаваемую стенами на фундамент. Для каркасно-панельных домов она составляет около 30–50 кгс/кв. м, что примерно вдвое меньше, чем для брусчатых и бревенчатых домов; в 8 раз меньше, чем для стен из легкобетонных блоков; в 20 (!) раз меньше, чем для зданий из кирпича. Поэтому вполне достаточным в данной ситуации окажется фундамент из деревянных стульев (см. рис. 1).

Срок его службы, при проведении соответствующей подготовки, довольно продолжителен – 25 и более лет. Идеальны для конструкций такого фундамента дуб или лиственница, однако можно обойтись породой наших широт – сосной. Но для начала необходима предварительная подготовка.

Самое простое – это покрыть конструкции стула горячим битумом и обернуть несколькими слоями рубероида. Еще больший эффект даст обугливание на глубину до 20 мм с последующей обработкой битумом и укрытием рубероидом. Можно обойтись и одним обугливанием, как поступали строители прошлых веков.

Под углами времянки стулья заглубляются на 1–1,5 м, для остальных мест достаточно глубины 50–100 см. Опоры стульев можно установить непосредственно на дно фундаментных ям. Однако надежнее – на утрамбованные в их основание камни или деревянные пластины-подкладки прямоугольной формы (толщина пластин – 10–15 см, длина – до полуметра, и ширина – 20–25 см).

При наличии бревен или железнодорожных шпал можно сделать простейший фундамент под времянку, взяв за основу крупные валуны, положенные на песчаную постель.

На стыке фундамента и стен времянки необходимо устроить гидроизоляцию из двух слоев рубероида, промазанного горячим битумом (подробнее см. «Фундаменты загородного дома» и «Гидроизоляция подземных строительных конструкций»).

Рис. 2
Несущие конструктивные
элементы каркаса:

1 – нижняя обвязка;
2 – верхняя обвязка;
3 – стойка;
4 – половая балка;
5 – потолочная балка;
6 – подкос;
7 – ригель

Рис. 3
Угловое сочленение
"в полдерева":

1 – фрагмент обвязки;
2 – фрагмент балки

Стены

Деревянные каркасные стены хороши не только тем, что для них не нужен "серьезный" фундамент, но и тем, что требуют сравнительно немного материала. Несущими конструктивными элементами каркаса времянки являются нижняя и верхняя обвязки, стойки, подкосы, половые и потолочные балки, ригели (см. рис. 2). Для изготовления каркаса времянки могут использоваться брусья, круглый лес или доски. Сборка начинается с нижней обвязки. Угловые сочленения выполняются "в полдерева" (см. рис. 3). При этом в нижней обвязке может быть один венец (если балки пола опираются на фундамент) или два (если они врубаются непосредственно в обвязку).

Стойки располагают на каждом углу времянки, а также по границам оконных и дверного проемов. Кроме того, для большей жесткости через каждые полтора метра ставят промежуточные стойки. Длина стоек определяет высоту этажа. Обычно она составляет около 2,5 метров. Если при сооружении времянки предпочтение отдано односкатной крыше, противоположные длинные стены делают разновысокими. Минимальный уклон должен быть не меньше 5–10 град. Более крутой уменьшит снеговую нагрузку, но потребует большего расхода кровельных материалов.

Подсчитать, какова будет разница в высотах стен времянки при указанных уклонах, несложно. При уклоне 5 град. разница в высоте на каждый метр ширины дома составит 8 см, а при 10 град. – 17 см (т. е. при строительстве времянки размером 6х4 м при уклоне 5 град. одна из стен окажется выше другой на 32 см, а при 10 град. – на 68 см).

Для придания конструкции времянки жесткости между стойками с обеих сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязкой. На стойки устанавливается верхняя обвязка, в которую врубаются потолочные балки. Элементы каркаса лучше крепить "в шип". Однако такой способ требует известной сноровки, поэтому можно осуществлять крепеж с помощью обычных гвоздей (подробнее см. "Рубка углов. Врубка. Сплачивание").

Собранный каркас обшивают досками толщиной 20–25 мм. Можно использовать и горбыль, но при этом его придется окорять и выравнивать по ширине. Можно вместо досок обшить каркас времянки распущенными вдоль бревнами подтоварника. В таком случае при определенной сноровке удается получить почти достоверную имитацию рубленого дома. Еще проще обшить каркас времянки плитами из легких материалов: цементно-стружечными плитами или панелями из фиброцемента. Такие технологии получают в последнее время все большее распространение, однако на практике самым распространенным вариантом все-таки остается обшивка досками.

Если времянка будет использоваться и в холодное время года, то придется позаботиться об ее утеплении. Существует немало вариантов – от патриархальных до весьма современных. Можно использовать рулонные, плитные или сыпучие материалы. К сыпучим относятся: древесно-растительные (опилки, стружка, сухой мох, нарезанная солома, торф) и неорганические (котельный шлак, пемза и т. п.).

Чтобы устроить полости для засыпки, каркас времянки обшивают изнутри. Но этапу засыпки обязательно должна предшествовать антисептическая обработка органических материалов. В противном случае они будут подвержены опасности заражения микрофлорой. Но не только в этом недостаток сыпучих утеплителей: со временем они дают осадку, что приводит к образованию пустот и полостей, через которые уходит столь ценное тепло.

Можно, конечно, периодически добавлять подсыпку через специальные проемы в обшивке времянки, но это очень неудобно. Более технологичными являются плитные материалы, в первую очередь, минеральная вата и пенопласты. Последние лучше удерживают тепло, но, к сожалению, пожароопасны. Во избежание появления все тех же пустот, размещать плиты следует так, чтобы их края перекрывали друг друга. Для защиты теплоизоляции от паров, проникающих изнутри времянки, необходимо создать слой пленочной изоляции. Можно использовать как традиционные рулонные материалы (например, пергамин), так и относительно новые, вроде мембран из армированного полиэтилена.

Пол

Как уже говорилось, в сооружениях каркасного типа несущими конструкциями пола являются половые балки (см. рис. 2).

Лучшим материалом для чистого пола времянки являются сухие шпунтованные доски толщиной 40–50 мм. Но такой материал достаточно дорог, поэтому можно воспользоваться и обычными обрезными. Для крепления применяются гвозди длиной 100–125 мм. Если балки были уложены ровно и не прогибаются, настил можно вести непосредственно по ним. В противном случае укладывают дополнительные лаги, которые желательно отделить от балок слоем гидроизоляции.

Если при настилке пола времянки используются доски повышенной влажности, не следует крепить их намертво: по мере их высыхания в полу будут образовываться щели, а когда доски окончательно просохнут, пол сплачивают и каждую доску прибивают двумя-тремя гвоздями к балкам или лагам.

Пол времянки может быть не только одинарным, но и двойным. В этом случае сооружение получится более теплым. Такая конструкция состоит из двух настилов – черного пола (для его изготовления используют необрезные доски или даже горбыль) и чистого пола (см. выше). Между ними размещают слой теплоизоляции.

Рис. 4
Устройство перегородки
с опорой на диафрагму:

1 – балка;
2 – шпала;
3 – диафрагма;
4 – перегородка;
5 – пол;
6 – лага;
7 – подшивка;
8 – слой гидроизоляции

Рис. 5
Крепление перегородки
с помощью направляющих:

1 – доска перегородки;
2 – брусок треугольного сечения;
3 – демпфирующий зазор;
4 – потолок

Перегородки

Перегородки времянки могут быть выполнены из самых разнообразных материалов и должны опираться на балку. Если это не получается, между балками врубают бруски (в этом случае называемые шпалами), на которые крепится лага. Иногда для более жесткого соединения перегородки и лаги в последней выбирают паз. Под лагой для жесткости располагают поставленную на ребро доску-диафрагму (см. рис. 4). Если перегородку во времянке необходимо расположить поперек балок, используется та же схема "лага – диафрагма".

Для изготовления одинарных дощатых перегородок времянки требуются обрезные доски 40–50-миллиметровой толщины. Их располагают вертикально, вплотную друг к другу. Нижние торцы защемляют в пазу, выбранном в лаге или между треугольными брусками-направляющими (вначале прибивается только один из них). По потолку пазы не выбирают, а крепление выполняют с помощью уже упомянутых направляющих. Следует обратить внимание на то, что доски перегородки нельзя доводить до самого потолка времянки. Необходимо оставить небольшой зазор (5–10 мм) и заполнить его упругим материалом, способным деформироваться при возможных подвижках сооружения. Когда доски прибиты, устанавливается вторая направляющая (см. рис. 5).

Перегородку времянки отделывают сухой штукатуркой или древесно-плитными материалами, однако высокими звукопоглощающими качествами такие стены не отличаются. Можно выполнить дощатые перегородки времянки двойными: собрать каркас из стоек, а затем обшить его с обеих сторон 20–25-миллиметровыми досками. Перегородка заметно повысит свои тело- и звукоизолирующие свойства, если в образовавшиеся полости разместить насыпную или плитную теплоизоляцию.

Крыша

Во времянке нет нужды устраивать двускатную крышу, вполне уместна односкатная бесчердачная. При этом, если ширина строения не превышает 5 м, можно обойтись без стропил. Что касается гидроизоляционного слоя, т. е. кровли, то чаще всего используются кровельные рулонные материалы.

Самым распространенным из них на сегодняшний день остается традиционный рубероид. Он хорош тем, что при работе с ним допускаются некоторые отклонения в геометрических размерах крыши времянки; по рубероидной кровле можно ходить; его укладка не требует высокой квалификации исполнителя. Немаловажно и то, что он недорог. Есть, конечно, у мягких кровель и недостатки. Прежде всего, это малая огнестойкость и сравнительно небольшой срок службы.

Оптимальное, "классическое" устройство деревянных оснований под рулонную кровлю времянки предполагает наличие двух настилов. При изготовлении нижнего используются доски толщиной не менее 22 мм. Их укладывают на несущие конструкции времянки (в нашем случае потолочные балки) с шагом 30–50 см, и уже на них крепится сплошной верхний настил. Здесь в дело идут обработанные антисептиком доски толщиной 19–22 мм. Располагают их под углом 45 град. к доскам нижнего (его еще называют рабочим) настила. Верхний (чистовой, или выравнивающий) не должен иметь щелей или отверстий, к наличию которых рулонные кровли очень чувствительны.

Двери

Самой простой в изготовлении, хотя и не отличающейся особыми эстетическими достоинствами, является т. н. "плотничья" дверь. Доски предварительно размечают и от них отрезают неколько заготовок требуемой длины. Затем их выкладывают на ровную поверхность, плотно прижимают друг к другу, накладывают верхнюю и нижнюю планки и сколачивают гвоздями. Шляпки гвоздей необходимо утопить в массив древесины.

Во избежание перекоса двери времянки, к ее полотну наискосок прибивают подкос, оставляя между ним и планками небольшой зазор. При этом нижний конец подкоса должен быть на той стороне двери, с которой расположены петли. И подкос, и планки прибиваются к каждой доске не менее чем двумя гвоздями.

Теперь – дело за малым: быстро, но не "тяп-ляп", построить времянку и обстоятельно, не торопясь, возводить дом.