Штукатурный фасад дома: видео-инструкция по монтажу своими руками, технология, фото

В этой статье мы будем исследовать, как монтируются отделанные утепленные фасады домов. Обзор материалов, используемых при отделке, и технология создания фасада на каждом этапе работ будут рассмотрены. Сначала мы познакомимся с теорией, немного затронув незахватывающие темы. Одним из ключевых принципов строительства является: увеличение паропроницаемости стен изнутри во вне.

Тепловизор помогает оценить эффективность утепления фасада.

О паропроницаемости

Почему? Да потому, что в противном случае пар начинает конденсироваться в толще стены.

Последствия предсказуемы и весьма неприятны:

• Падение теплоизоляционной способности стен;
• Появление грибка;
• Ускоренное разрушение ограждающих конструкций.

Подчеркнем еще раз: сама по себе паропроницаемость стены не столь важна. Ее недостаток прекрасно компенсируется эффективной вентиляцией жилого помещения. Решающее значение имеет именно ее изменение при движении через слои наружных стен.

Наиболее популярные утеплители — пенополистирол (он же — пенопласт) и минеральная вата.

Их паропроницаемость различается весьма значительно:

• Пенопласт — от 0,013 до 0,05 мг/(м*ч*Па);
• Минвата — от 0,49 до 0,6 мг/(м*ч*Па).

На фото утепление стен выполняется проклеенной минеральной ватой.

Сравнение этого параметра утеплителей с паропроницаемостью популярных строительных материалов поможет нам создать таблицу совместимости:

Поведение стены при разном сочетании паропроницаемости ее материалов.

Потребительские качества

Ряд дополнительных параметров обоих утеплителей тоже нуждается в сравнении.

Ударная прочность особенно важна при отделке фасада на высоте ниже человеческого роста.

Обратите внимание: расходы на вспомогательные материалы (армирующую сетку, штукатурные смеси, дюбели, грунт и т.д.) при утеплении фасадов пенопластом и минватой примерно одинаковы. Суммарные затраты на материалы с учетом декоративной штукатурки составляют 600 — 800 рублей; работа по утеплению и отделке фасада оценивается в 600 — 1200 р/м2 в зависимости от региона.

Материалы и их расход

Чего и сколько понадобится закупать для утепления и оштукатуривания фасада дома?

• Цокольный профиль закупается из расчета 1 погонного метра на метр периметра фасада;

Размер цокольного профиля подбирается под толщину утепления.

• Дюбель-шурупы диаметром 6 — 8 мм для его крепления — из расчета 4 штуки на метр периметра;
• Проникающая и укрепляющая грунтовка (например, Ceresit СТ 17) — в количестве 0,5 литра на м2. Расход может быть увеличен на крупнопористых основаниях (ракушечник, газобетон и т.д.);
• Клей для утеплителя (Ceresit СТ 83 или СТ84 для пенопласта и Ceresit 190 для минваты) расходуется в количестве 8 — 9 кг/м2;
• Тот же клей используется в качестве выравнивающего слоя по армирующей сетке со средним расходом в 4 кг/м2;
• Утеплитель. Здесь все просто: суммарная площадь плит равна площади фасада +10% на подрезку в углах и по периметру проемов;
• Дюбель-зонтик (он же грибок, или дюбель фасадный) закупается из расчета 8-10 штук/м2;

Пластиковый фасадный дюбель.

• Штукатурная стеклосетка не требует прирезки в углах, но перехлест ее полотен заставляет приобретать ее в количестве, на те же 10% превышающем площадь фасада;
• Суммарный погонаж армирующего уголка для усиления углов и проемов равен сумме длин их периметров;
• Декоративная штукатурка расходуется в количестве 2 — 5 кг/м2. Точное значение зависит от размеров зерна ее минерального заполнителя и всегда указывается на упаковке;
• Наконец, расход фасадной краски при двухслойном нанесении составляет 0,4 кг/м2.

Помимо перечисленных выше материалов, могут понадобиться:

1. Антисептический грунт. Он применяется на фасадах, пораженных плесенью или обрастающих мхом;
2. Ремонтная штукатурка (например, Ceresit СТ 29) или обычная цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3 для выравнивания значительных дефектов основания;
3. Многие декоративные штукатурные смеси требуют использования специальных грунтов (так, Ceresit СТ 15 используется при подготовке основания для нанесения «короеда» на силикатной основе).

Структура утепленного пенопластом фасада.

Приступаем к работе

Итак, как выглядит технология штукатурного фасада?

Подготовка основания

Этапы подготовки основания.

Наша цель — сделать основание:

• лишенным значительных неровностей, которые могут помешать креплению плит утеплителя;
• обладающим максимальной адгезией к цементному раствору, что подразумевает отсутствие пыли и прочих разделительных слоев.

Для удаления наплывов бетона, выдавленного раствора и неровностей кладки, используется перфоратор или зубило с молотком. Значительные углубления очищаются от мусора, грунтуются и после просушки грунта заполняются ремонтной штукатуркой или цементным раствором.

Обеспыливание поверхности фасада может быть выполнено промышленным пылесосом, струей сжатого воздуха или обычной щеткой для сметания мусора. Мох и плесень, как уже говорилось, удаляются обработкой стен антисептиком.

Инструкция по удалению стойких загрязнений выглядит следующим образом:

1. Высолы обрабатываются 6-процентным раствором соляной кислоты. Кислота затем нейтрализуется 4-процентным раствором обычной или каустической соды, после чего поверхность стены омывается водой;

Удаление высолов слабым кислотным раствором.

2. Ржавчина смывается раствором ортофосфорной кислоты (разумеется, опять-таки с последующей ее нейтрализацией раствором щелочи);
3. Краски, увы, удаляются только механически. Алкидные и нитроэмали с ровной стены несложно счистить шпателем, предварительно разогрев их строительным феном или паяльной лампой. Водно-дисперсионные составы придется счищать болгаркой с шлифовальной насадкой или металлической щеткой;
4. Копоть смывается уайт-спиритом или нефрасом;
5. Пятна жира, масел и нефтепродуктов удаляются любыми современными ПАВ.

Совет: особо стойкие загрязнения можно смыть с помощью средства для мытья посуды «Фэйри». Это же чистящее средство поможет отмыть руки от любой грязи техногенного происхождения.

Грунтование

Полностью сухая и обеспыленная стена обрабатывается проникающим грунтом. Это можно сделать широкой кистью или распылителем. Валик неэффективен на неровных основаниях, поскольку не позволяет грунту проникнуть в швы кладки и прочие неровности.

Для грунтования используется широкая кисть с длинным ворсом.

Монтаж цокольного профиля

Он выполняет две функции:

1. защищает нижний торец утеплителя от механических повреждений;
2. позволяет смонтировать нижний ряд плит строго горизонтально.

Положение профиля размечается по уровню, после чего он монтируется на дюбель-шурупы. Неровности стены компенсируются подкладочными шайбами. На углах смежные профили прирезают под углом 45 градусов.

Крепление цокольного профиля.

Установка утеплителя

Несмотря на разницу в свойствах минваты и пенопласта, крепятся они абсолютно одинаково — меняются лишь применяемые клеевые составы.

Порядок монтажа утеплителя.

Схема требует нескольких комментариев.

• При приготовлении клея сухая смесь засыпается в емкость с водой, а не наоборот. Если вливать воду в сухой клей, на дне емкости останутся комки, которые будет довольно трудно измельчить;
• В отсутствие строительного миксера клей прекрасно размешивается в пластиковом или металлическом ведре дрелью с соответствующей насадкой;
• Перед применением смеси дают созреть в течение пяти минут, после чего повторно перемешивают;
• На плиты утеплителя смесь наносится по периметру на расстоянии 2 — 3 см от края и нескольким маяками, равномерно распределенными по поверхности. Высота маяков и полос — примерно 2 см. В сплошной полосе нужно сделать несколько разрывов  — они  исключат образование воздушных «мешков» при прижиме плиты;

Нанесение клея.

Однако: при размере неровностей стены до 3 мм  клей может наноситься по всей поверхности плиты зубчатым шпателем.

• Плиту с нанесенным клеем прижимают к стене и выравнивают несколькими ударами правила или, что удобнее, длинной терки;
• Плиты монтируются с перевязкой вертикальных швов между рядами. Минимальное расстояние между наружным углом или краем проема и ближайшим вертикальным швом составляет 10 см, зазор между плитами — не более 2 миллиметров.

Механическая фиксация утеплителя дюбель-зонтиками выполняется через трое суток после наклейки, когда клей надежно схватится. Диск дюбеля не должен выступать над поверхностью плиты более чем на 1 мм.

Плита утеплителя крепится дюбелями по углам и в середине.

Шпаклевка и армирование

В первую очередь выполняется армирование внешних углов и проемов, после него — армирование плоскости фасада.

Крепление штукатурной сетки и шпаклевание выполняются в один проход:

1. Клей наносится слоем в 2 мм с помощью широкого шпателя;
2. Затем стеклосетка вдавливается в клей тем же шпателем или полутерком;
3. Второй слой наносится сразу, до просушки первого. Он должен полностью скрыть фактуру сетки;

Стеклосетка вдавливается в первый слой клея и накрывается вторым слоем.

4. Следующая полоса армирующего материала клеится с нахлестом примерно в 10 сантиметров;
5. Углы и кромки проемов формируются угловым шпателем.

На следующий день после окончания отделки мелкие неровности могут быть легко устранены своими руками, с помощью полиуретановой или деревянной терки. Полная просушка отделки фасада занимает не менее трех дней; по истечении этого срока можно переходить к покраске или нанесению декоративного покрытия.

Финальный этап — нанесение декоративной штукатурки.

Заключение

Как видите, создание так называемого «мокрого» утепленного фасада вполне по силам человеку, обладающему минимальным строительным опытом. Не бойтесь браться за незнакомую работу: ковчег был построен дилетантом. Профессионалы построили Титаник.

Как всегда, дополнительную тематическую информацию читателю сможет предложить видео в этой статье. Мы будем признательны за ваши дополнения и комментарии. Успехов!