Ручные рубанки: ликбез, разновидности, типичные ошибки при работе, рекомендации при покупке

Большинство людей привыкли к наличию в инструменте мотора и не вполне понимают назначение и наладку ручного. Рубанок один из древнейших строительных инструментов до сих пор служит человечеству и порой с успехом заменяет своих электрических конкурентов.

В наше время рубанок не собирается сдавать позиции современным инструментам.

Основы

Ручные рубанки достигают заданных результатов при работе за счет железко – ножа, находящегося в переднем крае щели (летка). Чем острее угол наклона, тем легче строгать. Надо стремиться к тому, чтобы надрезанная острием стружка отделялась без напряжения, а не скалывалась и не образовывала бы задиры, портящие поверхность. Для этого в рубанке делается фальшивое железко, или стружколом (горбатик). Его фаска не режет дерево, находясь выше режущей кромки на 1,5–2,0 мм (старые мастера говорили о 1/16 дюйма – 1,5875 мм) от кромки лезвия, а надламывает стружку. Ширина летка для выхода железка сказывается на гладкости обработки: чем он уже, тем на меньшее расстояние распространяются в дереве временные напряжения от лезвия и тем более гладкой получается работа. До 1917 года считали, что три линии (7,6 мм) годятся для грубой работы, для тонкой – две (5,8 мм) или меньше. Вверх отверстие летка расширяется для вывода стружки, причем передняя стенка вертикальна, а заднюю образует клин.

Что касается угла самого железка (ножа), то надо различать:
– угол заточки, образуемый его сторонами, или для рубаночного железка – плоскостью и фаской;
– угол резания, образуемый верхней гранью железка и плоскостью среза (заготовки);
– угол наклона – между нижней стороной лезвия и обработанной поверхностью.

Сразу становится понятно, зачем рубаночное железко точат односторонне, а не с двух сторон, как ножик, – простым переворачиванием его, заточенного под углом 25–30 градусов, можно получить два разных угла резания: фаской вниз для грубой черновой работы и фаской вверх для чистового строгания.

Разновидности

Рубанки бывают нескольких типов.

Шерхебель – служит для первичного, грубого, строгания доски из-под распила пилой, раскалывания или обтесывания, он имеет железко полукруглой формы, а не прямое. Ширина лезвия – 3–4 см, общая длина инструмента около 30 см. Спереди у него вертикальная (в пределах небольших отклонений) ручка, удобная для приложения большой силы при строгании. Строгают им наискось к продольной оси доски.

Рубанок – колодка шириной около 65 мм, длиной 27–30 см, прямая режущая кромка 30–50 мм служит для обработки поверхности, имеющей следы пилы или шерхебеля, или чистого неответственного строгания.

Двойной рубанок, имеющий фальшлезвие, – стружколом, сейчас наиболее распространен. Это главный инструмент для чистого строгания, а мнение, что наибольшую чистоту дает фуганок, не совсем верно и относится к двойному фуганку.

Полуфуганок служит для выравнивания длинных поверхностей, имеет длину около 60 см при ширине около 8 см.

Двойной фуганок – еще длиннее, 75–80 см, железко двойное (со стружколомом).

Медведка применялась в старину. Это большой рубанок с боковыми ручками, рассчитанный на строгание вдвоем: один тянул, другой толкал, стружку им забирали потолще, заботясь не о гладкой поверхности, а о скорости острожки дерева. С появлением в продаже пиленых досок и дисковых пил для их раскройки он не выпускается промышленностью, хотя всякий деревенский столяр при необходимости сделает его сам, была бы заготовка твердой древесины и кусок стали от рессоры для железка.

Зензубель и фальцгобель нужны для выборки четверти. У этих инструментов колодка узкая, и железко боковыми сторонами выходит на нее, благодаря чему можно прострогать четверть. Строгать зензубелем трудно, малейшее отклонение в сторону портит работу, поэтому немецкие мастера давно придумали фальцгобель, у которого есть боковая планка на винтах или другой ограничитель, чтобы строгать на нужную столяру ширину. Сейчас они почти не применяются из-за наличия готовых профильных досок для рам и ручных электрофрезеров для той же работы.

Малые рубанки предназначены для мелких инкрустационных, мозаичных работ, реставрации мебели, мелких поделок, снимания коротких фасок, исправления изъянов работы. Они чаще приводят к ошибкам при строгании, от чего непригодны для начинающих столяров.

Строгание хорошим рубанком дает очень гладкую поверхность – она в отличие от отшлифованной наждачной бумагой выглядит более блестящей и меньше впитывает воду, легче лакируется и эффектнее смотрится после лакировки. Узор дерева тоже лучше виден на резаной, а не на шлифованной поверхности. Столяру-любителю хороший, своими руками налаженный инструмент, смоляной аромат стружки тоже приятнее, чем трясущийся корпус и глухое шипение шлифмашинки. Рубанок куда тише и не вызывает недовольства домашних шумом и мелкой пылью – стружку убрать легче, она крупная. Да и для здоровья древесная пыль не очень полезна.

Словом, рубанок нельзя заменить электрошлифовальной машиной, а можно лишь дополнить ею. Так что в наш век электроинструмента ручной рубанок рано списывать в утиль – он еще послужит мастерам, и послужит долго.

Профессиональный или любительский?

Ни тот, ни другой! Частное мнение: «профессиональный» или «любительский» к ручному инструменту вообще не подходит. Любой столяр желает иметь инструмент, который требует минимальных затрат времени на обслуживание, быстро настраивается и долго работает без поправок. Но и любителю постолярничать в свободное время нужен инструмент, который не испортится от неловкого обращения в менее опытных руках. Вывод прост – бывают хорошо сделанные вещи, которыми можно работать, и остальные, которые лучше в руки не брать.

Типичные ошибки при работе рубанком

После строгания поверхность может отказаться немного выпуклой. Происхождение выпуклости таково: начиная строгать с торца доски, заднюю часть колодки рубанка держат на весу, чем невольно и незаметно придают ему наклонное положение, в котором он движется, пока вся колодка не окажется на обстругиваемой поверхности. Дальнейшее движение рубанка направляет сама поверхность, но в конце хода, когда передняя часть рубанка свесится, произойдет наклон его вперед. Получится, что в начале и в конце хода инструмента стружка будет несколько толще, и каждый ход рубанка будет все больше понижать края, образуя выпуклость в середине заготовки. Если доска широкая, то же самое произойдет на краях, когда часть рубанка свесится в сторону, и с края будет забираться более толстая стружка.

Чтобы избежать этих покатостей, нужно следить за усилием рук – начиная ход рубанка, придавливать его левой рукой возможно крепче, а правой только подвигать колодку строго вперед. В конце хода, напротив, придавливать и двигать колодку одной правой рукой, левой же только направлять рубанок вперед. Строгая край, нужно больше надавливать на ту сторону рубанка, которая остается на доске, и уменьшать усилие на висящую в воздухе часть.

Не старайтесь забрать стружку потолще, работа выйдет грубая, с задирами и может быть испорчена вовсе.

Перед строганием посмотрите направление волокон доски, они должны выходить на поверхность в направлении от столяра, то есть вперед по ходу рубанка. Если строгать навстречу волокнам, то острожка выйдет грубая, с задирами и отщепами.

Если заготовка от плохой сушки скручена винтом, то диагонально приподнятые углы образуют так называемую крылеватость, ее устраняют, сострагивая диагонально расположенные приподнятые углы, сначала с одной стороны, потом с другой. Затем доску остругивают для выравнивания плоскостности и равной толщины.

При острожке торца деревяшки очень часто появляются отщепы, портящие заготовку. Чтобы их избежать, можно строгать от края к середине доски, попеременно с разных сторон.

Рекомендации по покупке рубанка

При покупке рубанка надо представлять, для чего нужен инструмент. Лучше купить рубанок обычных размеров, а малый – только в дополнение к большому или для тонких работ с маленькими заготовками. Чугунная колодка предпочтительнее, ее труднее повредить, она легче скользит.

Колодка из листового металла не всегда плоская, гнется от случайного удара или в руках очень крепкого человека. Если покупаете инструмент для подростка или, например, для юного моделиста, возьмите обычный рубанок, так как малый требует более крепких рук и навыков, которых пока нет.

Вес инструмента – дело вкуса. При малых объемах работ лучше тот, что тяжелее. Опасение, что от него устают руки, не совсем верно, с легким инструментом усталость («сил нет держать») наступает позже потери точности движений, которая угрожает испортить деталь. Желательно чаще делать перерыв, точно работая более тяжелым рубанком.

Следует самому покупать рубанок, да и вообще любой инструмент, в магазине, а не по каталогу с доставкой. Нельзя поручать покупку не умеющему столярничать человеку. Как показало наше исследование, внешний вид – не гарантия качества инструмента, к тому же брак исключить полностью нельзя, хорошо, если это будет кривой механизм выдвижения железка, его самому можно поправить, а вот кривую колодку не исправишь.

Возьмите с собой металлическую линейку и, перевернув рубанок к свету из окна, прикладывайте ребро линейки к подошве – вдоль посередине и по сторонам, и наискосок в двух направлениях. От плоскостности подошвы в наибольшей степени будет зависеть качество строгания, причем в отличие от заточки железка ее не исправить. Если подошва шероховатая, но плоская – берите спокойно, если нет – просите другой экземпляр. Любой другой дефект реально (в крайнем случае) исправить своими руками, кроме неплоскостности подошвы колодки, которая очень вредна. (Если, конечно, основной вашей продукцией не будут пропеллеры для малой авиации.)

Вместе с рубанком купите точильный камень, шириной больше железка рубанка. Очень удобен двухсторонний камень разной зернистости.