Как самостоятельно сделать кровлю крыши: виды, элементы, фото

Хотите узнать, как сделать крышу дома своими руками? На нашем сайте вы найдете много полезной информации о виде кровли, ее элементах, а также пошаговые инструкции и фото для создания качественной крыши. Не знаете, с чего начать? Мы поможем вам разобраться и расскажем, как сделать кровлю крыши своими руками.

Крыша дома ‒ защитный элемент конструкции, который предотвращает попадание внутрь жилых помещений осадков, ветра, холода, палящего солнца. Эта архитектурная часть придает дому завершенности, формирует его общий вид.

Правильно подобранные форма и тип крыши позволят сделать оптимальную планировку комнат, оформить их в нужном стиле.

А соблюдение всех этапов монтажа будет гарантией красивой и надежно построенной крыши.

Содержание статьи

• 1 Виды конструкций
  • 1.1 Плоская
  • 1.2 Скатная
    • 1.2.1 Чердачная
    • 1.2.2 Односкатная
    • 1.2.3 Двухскатная
    • 1.2.4 Вальмовая
    • 1.2.5 Полувальмовая
    • 1.2.6 Мансардная (бесчердачная)
    • 1.2.7 Шатровая
    • 1.2.8 Многощипцовая
    • 1.2.9 Купольная, коническая
    • 1.2.10 Арочная (сводчатая)
    • 1.2.11 Шпилеобразная
  • 1.3 Комбинированная
• 2 Основные элементы кровли
  • 2.1 Стропило
  • 2.2 Мауэрлат
  • 2.3 Затяжка
  • 2.4 Прогон
  • 2.5 Стойка
  • 2.6 Ветровая балка
  • 2.7 Шпренгель
  • 2.8 Конек
  • 2.9 Нарожник
  • 2.10 Кобылка
  • 2.11 Подкос
  • 2.12 Доборные элементы
• 3 Устройство кровельного пирога под разные виды кровли
  • 3.1 Для утепленной крыши
  • 3.2 Для холодной крыши
  • 3.3 Для мягкой кровли
• 4 Виды кровельных материалов
  • 4.1 СИП-панели
  • 4.2 Профнастил
  • 4.3 Фальцевая кровля
  • 4.4 Металлочерепица
  • 4.5 Керамическая черепица
  • 4.6 Композитная черепица
  • 4.7 Шифер
  • 4.8 Ондулин
  • 4.9 Битумная черепица (мягкая кровля)
• 5 Пошаговая инструкция монтажа крыши своими руками
  • 5.1 Подготовка
  • 5.2 Установка мауэрлата
  • 5.3 Монтаж стропильной системы
    • 5.3.1 Фиксация стропильных ног к мауэрлату
  • 5.4 Гидроизоляция
  • 5.5 Обрешетка
  • 5.6 Утепление
  • 5.7 Пароизоляция
  • 5.8 Настил кровельного материала
• 6 Дизайн оформления крыш домов
  • 6.1 Хай-тек
  • 6.2 Шале
  • 6.3 Райта (стиль прерий)
  • 6.4 Лофт
  • 6.5 Барнхаус
  • 6.6 Фахверк
  • 6.7 Китайский
  • 6.8 Английский
  • 6.9 Японский
• 7 Ответы на частые вопросы
  • 7.1 Когда нужна замена кровли
  • 7.2 Как поменять старую крышу
  • 7.3 Какую крышу проще всего сделать

Виды конструкций

По своему строению бывают крыши:

• плоские;
• скатные.

Последние классифицируются на множество подвидов. Среди которых есть простые конструкции, которые можно сделать самому, и более сложные, где без привлечения монтажников не обойтись. Разберем каждый вид подробнее.

Плоская

Плоская крыша для частного дома не столь популярна в России, поскольку в снежную зиму или дождливую осень осадки будут задерживаться на ней, плохо сходить. Чаще делается в южных регионах, где осадков меньше. Плоской крышей принято перекрывать сооружения промышленного назначения, офисные здания.

Популяризация в архитектуре стилей хай-тека, минимализма, лофта и модерна позволила умело применять плоский тип конструкции и в частном строительстве, при проектировании загородных коттеджей в один или несколько этажей.

Крышу нужно строить под уклоном 3‒15 градусов. Формирование минимального уклона упростит сход осадков. Для этого следует продумывать уровень подсыпки керамзита или шлака, под требуемым углом крепить кровельный материал.

Плоская конструкция по назначению бывает:

1. Инверсионная. Сначала сверху укладывается слой теплоизоляции, а под нее фиксируется гидроизоляция. При таком размещении срок службы кровли увеличивается в разы.
2. Эксплуатируемая. Плоская поверхность становится основой для обустройства террас, спортивных или смотровых площадок, газона, бассейна.
3. Неэксплуатируемая. Предназначена только для защиты дома, формирования архитектурной целостности здания.

Среди плюсов плоской крыши стоит выделить следующие:

1. Простой монтаж и удобство ремонта.
2. Крышу можно использовать как площадку для установки ветрогенератора, солнечных батарей, что позволит владельцам дома получить энергонезависимость, улучшить условия проживания.
3. Безопасность конструкции.
4. Оптимальный расход кровельного материала.
5. Удобно сделать площадку под зимний сад, оранжерею или уголок для отдыха под открытым небом.

Минусы такой формы:

1. При отсутствии уклона крыша будет накапливать осадки, вода и влага будут задерживаться.
2. Ее не рекомендуется монтировать в регионах со снежными зимами.
3. Повышенное внимание уделяется этапу гидроизоляции кровли.
4. Строение с квадратной или прямоугольной кровлей имеет простой и не столь выразительный вид с точки зрения дизайнеров в сравнении со скатными конструкциями.

Но это не мешает плоской крыше быть гармоничным элементом архитектуры.

Скатная

Кровля укладывается под углом 10‒15 градусов. Осадки, талый снег свободно сходят. Крыша имеет повышенную устойчивость к ветрам. Есть много видов скатных конструкций. Их форма зависит от устройства стропильной системы, количества и сложности ферм. Жесткость обеспечивает обрешетка, которая крепится сверху стропил и становится основой для кровельного материала.

Среди преимуществ скатных крыш:

1. Стойкость кровельного пирога к ветрам.
2. Возможность обустройства качественного слоя теплоизоляции.
3. Можно построить выход на второй этаж (мансарду), сделать дополнительную комнату под крышей.
4. Оптимальный уклон позволяет осадкам не задерживаться на поверхности и свободно сходить вниз.
5. Надежность и долговечность.

Среди возможных недостатков строители отмечают высокую стоимость работ, сложность ремонта.

Расскажем подробнее о типах скатных крыш.

Чердачная

Чтобы сделать крышу с чердаком, важно составить ее чертеж. Все монтажные работы можно осилить самостоятельно.

Чердачный вариант популярен при обустройстве дачного домика, гаража или даже двухэтажного особняка.

Перед покупкой кровельного материала важно правильно выполнить расчет нагрузки (постоянной и переменной), чтобы не ошибиться с углом наклона и подходящим покрытием.

В чердачной конструкции возможен ремонт отдельных элементов кровли.

Использовать чердак или нет решают владельцы дома. От этого зависит выбор вида верхнего перекрытия. Можно собирать его из дерева (доски, брус) или делать железобетонным.

Наличие дополнительного помещения позволит расширить полезную площадь строения, но придется уделить внимание утеплению потолочной части.

Односкатная

Делается в виде прямоугольника. Плоскость монтируется под наклоном. Опорой служат несущие стены, высота которых может существенно различаться.

Угол наклона односкатной плоскости определяется уровнем перепада высоты и длины пролета. Можно с максимальной пользой эксплуатировать помещение на втором этаже.

Такая крыша не имеет конька, ендовы, эркеров и прочих конструктивных элементов. Ее проекты могут усложняться за счет комбинированной направленности, округленных углов, интересных перепадов плоскостей и другими дизайнерскими приемами.

Применяется при строительстве загородных домов. Часто встречается в качестве перекрытия гаража, беседки, бани, пристройки к дому в виде веранды.

Простота конструкции позволяет выполнять сборку односкатной крыши самостоятельно.

Длительный срок службы обеспечивается равномерным распределением нагрузки от осадков.

Бывает двух типов:

• невентилируемая;
• вентилируемая (есть продухи).

Возводится односкатная крыша быстро, с минимумом материалов, без применения сложной технологии монтажа.

Крепиться крыша будет на мауэрлат. Если нужно смонтировать висячие стропила, то ферму придется делать на земле, а потом поднимать наверх. Для жилого дома крышу обязательно нужно утеплять, делать надежный слой гидроизоляции.

Минус конструкции ‒ нельзя строить мансарду.

Двухскатная

Двухскатная (щипцовая, фронтонная) крыша состоит из двух скатов, соединенных между собой коньком. По бокам скаты закрываются фронтонами.

Двухскатка – самый популярный тип в частном строительстве. Применяется для обустройства как одноэтажных домов, так и коттеджей в несколько этажей.

Фото крыши с двумя скатами приведено выше.

По конфигурации бывают:

• несимметричные;
• симметричные;
• ломаные;
• разноуровневые (отличаются длиной, углом наклона ската).

Двухскатка ‒ удобный вариант, чтобы сконструировать мансарду.

Стропильная система формируется из деревянных элементов (брус, доска). Установка проводится сверху мауэрлата.

Вальмовая

При такой конструкции крыши скаты получили название вальмы, а вместо фронтонов также идут треугольные вальмы. Верх крыши оснащается слуховыми окнами. Без опыта самому пробовать ставить такую крышу не стоит. Как минимум стоит проконсультироваться с кровельщиками или вовсе доверить работу им.

Преимущества вальмовой крыши в том, что она надежна и устойчива к сильным ветрам, осадкам и выглядит одинаково красиво со всех сторон.

Полувальмовая

Популярная форма скатной крыши в европейских странах. Выглядит необычно. Это что-то среднее между двухскатной и вальмовой конструкцией.

На торцах фронтоны выполнены в форме трапеций, сверху их принято накрывать полувальмами. Размеры фронтонов, как правило, позволяют размещать там окна стандартных габаритов.

Для дизайнеров особый интерес представляет полувальмовая конструкция, где скатом перекрывается нижний край фронтона. Незадействованная часть фронтона получается в виде правильного треугольника, здесь удобно установить слуховое окно.

Мансардная (бесчердачная)

Мансардная крыша имеет два или четыре ската, у которых верхняя и нижняя часть с разным углом наклона. Часть, что идет вверх, крепится под углом 30 градусов, та, что направлена вниз, ‒ под углом 60 градусов.

В бесчердачной конструкции наружные стены помещения ‒ элементы кровли.

Самыми распространенными считаются следующие геометрические формы мансарды:

• квадрат;
• трапеция;
• прямоугольник;
• сочетание треугольника с квадратом.

Важно учесть, что высота кровли при такой конструкции должна быть от 2,2 метра. Крыть нужно легкими материалами. Обязательны хороший слой теплоизоляции и продуманный воздухообмен помещения.

При разработке плана помещения не нужно забывать о подкосах, затяжках.

Поскольку крыша будет иметь излом, внутри допустимо устанавливать усиливающие брусовые или бревенчатые распорки. В интерьере их можно превратить в ниши для хранения вещей.

Полезную площадь мансарды можно оформить как детскую игровую комнату, спальню, бильярдную, тренажерную.

Дом с мансардной кровлей ‒ хороший вариант для дачи, частного сектора с ограниченной площадью участка. С четырехскатной крышей строение смотрится оригинально и самобытно.

Популярны сооружения каркасного типа из бруса или из бревен. Мансарду можно дополнить открытым балконом.

Но браться укладывать такую крышу, не имея профессиональной подготовки, не стоит. Есть большой риск ошибиться при  монтаже. Составление схемы конструкции, крепление элементов кровли лучше доверить специалистам.

Шатровая

Такая крыша ‒ разновидность вальмовой. Она хорошо подходит для построек с фундаментом в виде правильного многоугольника.

В шатровой крыше стандартный конек заменяет коньковый узел ‒ точка, где соединяются все скаты. Каждый из скатов симметричен друг другу.

Состоит из трех, четырех или более скатов. Формой напоминает пирамиду. Используется в строительстве жилых и не жилых зданий.

Шатровая форма кровли отличается высокой прочностью, устойчивостью к ветрам и осадкам. Но по цене обходится в разы дороже двухскатной.

Отлично вписывается в классические стили архитектуры.

Многощипцовая

Многощипцовая крыша ‒ умелое комбинирование двухскатных разной формы, габаритов, углов наклона. Это сочетание прямоугольных, треугольных или квадратных плоскостей.

Такой вид кровли применяется при возведении больших особняков, загородных коттеджей. Если хозяева решили пристраивать к дому дополнительные помещения, многощипцовая крыша также станет отличным вариантом.

Планировка такой кровли требует проведения точных замеров, составления общей схемы конструкции, эскизов с разных ракурсов.

Имеет сложную систему стропил. Придется монтировать ребра жесткости, ендовы. Углы делаются острыми или немного закругляются. За счет большой площади покрытия растут затраты на кровельный материал, увеличивается время создания крыши. Весь поэтапный процесс работ лучше сразу доверить профессиональной команде монтажников. Если же есть необходимость поменять часть кровли, то самостоятельно браться за ремонт также не стоит.

Купольная, коническая

Купольная крыша довольно редкое явление в архитектуре. Чаще выступает частью кровли, чем основной конструкцией. Монтаж осложняется необычной округлой формой каркаса. Такая форма требует тщательного продумывания каждого элемента.

На фото пример частного дома округлой формы с купольной крышей ‒ новый нестандартный подход к оформлению жилого здания.

Коническая форма, как и купольная ‒ возможность воплотить в жизнь смелые идеи. Так могут оформляться отдельные башенки особняков, закрытая веранда со стеклянными панорамными стенами, которые открывают обзор улицы или участка, нестандартное крыльцо.

Арочная (сводчатая)

Сводчатый тип конструкции применяется для кровли следующих сооружений:

• теплицы;
• навеса;
• парника;
• козырька;
• беседки;
• крыльца;
• складского ангара;
• спортивного комплекса.

При таком назначении крыша получается холодной и не требует утепления. В качестве гибкого материала отлично подойдут профлист, поликарбонат.

В частном строительстве сводчатая крыша делается при возведении загородных особняков. Может быть частью комбинированной кровли или же основной ее формой.

Стропильная система дугообразная, поэтому для самодельного дачного варианта не подойдет.

Шпилеобразная

Кровля со шпилем формируется из нескольких скатов с резким углом наклона. Чтобы правильно выполнить монтаж, нужно хорошо проработать проект крыши. Здесь нужны не просто карандаш и лист бумаги для схематического изображения макета, но и точные расчеты угла уклона. Хороший помощник ‒ строительный калькулятор для кровли.

Шпиль ‒ готический элемент архитектуры. Служит декором для куполообразной или конусообразной конструкции.

В ИЖС практически не используется. Можно встретить на крышах храмов, исторических сооружений, музеев современного искусства.

Комбинированная

В загородных домах часто можно встретить комбинированные кровельные сооружения, когда сочетаются детали шатровой, вальмовой, многощипцовой крыш.

Такой дом смотрится очень необычно. Его могут дополнять балконы с нескольких сторон, открытая терраса или закрытая веранда, где будет комфортно отдыхать по вечерам. Здание имеет множество слуховых окошек. Чтобы подчеркнуть необычность проекта владельцы домов творчески подходят к отделке фасада, умело играя на контрасте цветов.

Всю последовательность работ нужно доверять только профессиональным кровельщикам.

Основные элементы кровли

Независимо от типа и сложности кровельной конструкции большинство элементов в их составе одинаковы. Ниже приведено подробное описание деталей, которые встречаются чаще всего.

Стропило

Стропильная нога отвечает за правильный уклон крыши. Выступает опорой кровельному каркасу. Материал ‒ брус. Размеры нужно подбирать такие, чтобы стропила выдерживали нагрузки и не деформировались.

Мауэрлат

Мауэрлат служит основой кровельного каркаса и опорой для нижней части стропильной системы.

Изготавливать его принято из бруса параметрами 10*10 см либо из бревен, у которых предварительно стесывается нижняя часть.

Крепеж мауэрлата происходит к наружным стенам здания.

Если нужно строить дом из бревен, то мауэрлатом послужит верхний венец коробки.

Функция мауэрлата ‒ равномерное распределение нагрузки кровельной конструкции на несущие стены постройки.

Затяжка

Затяжка ‒ элемент кровельной системы, который отвечает за соединение нижних концов противоположных стропильных ног. Служит усилением и не дает стропилам расходиться в стороны.

Прогон

Коньковый прогон полностью изготавливается из бруса. Выступает опорой и соединяет верхние концы стропильных ног.

Стойка

Обязательное условие правильного монтажа стойки — опора на несущую конструкцию. Ею выступают лежень или несущая стена постройки. Стойка должна быть достаточно мощной, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки.

Основная функция ‒ поддержка, надежная и устойчивая фиксация прогона.

Ветровая балка

Ветровая балка представляет собой доску, которая монтируется к стропильным ногам с внутренней стороны каркаса ‒ под нужным углом по направлению от конька к мауэрлату. Выступает связующим звеном для стропил на скате крыши, повышает жесткость стропильной системы относительно ветровых и постоянных нагрузок.

Шпренгель

Шпренгель ‒ кусок бруса, который укладывается на смежные части мауэрлата по углам здания. Шпренгель становится опорой для стойки, которая поддерживает стропило, выставленное по диагонали.

Конек

Коньком называют горизонтальное ребро (полосу), которая формируется в месте соединения скатов. Может быть цельной планкой либо крепиться отдельными блоками.

Служит защитой от попадания влаги, осадков на стыках стропил. Фиксируется после того, как закончен настил кровельного материала. От типа кровельного покрытия зависит форма, материал конька.

Нарожник

Нарожник ‒ укороченный вариант стропильной ноги. Верхняя часть нарожника фиксируется к диагональному стропилу.

Кобылка

Кобылка формирует свес крыши. Ею служит доска, кусок клееного бруса, который монтируется к стропильной ноге.

Подкос

Подкосы кровли должен выдерживать нагрузку на сжатие, не давать стропилам прогибаться.

Доборные элементы

Доборными деталями при обустройстве скатной крыши служат:

• ендовы (верхняя, нижняя);
• коньки разных типов;
• торцевые, угловые планки;
• снегозадержатели;
• водостоки (трубы, желоба);
• ветровая планка (ветровик);
• планки для карнизов;
• элементы слива;
• детали примыкания, переходники.

Основные этапы работ по монтажу водосточной системы крыши.

Важно помнить, что разновидность и количество доборных деталей зависят от проекта конструкции. Правильный порядок монтажа в перспективе позволит добавить элементы или без проблем провести ремонт, замену отдельных частей без вреда для всей конструкции.

Устройство кровельного пирога под разные виды кровли

Кровельным пирогом называют правильный порядок укладки всех слоев материалов, гидро-, тепло-, пароизоляции. При соблюдении технологии каждый из слоев остается без потери рабочих свойств.

Количество, виды материалов кровельного пирога различаются в зависимости от типа конструкции, кровельного материала. Разберем нюансы устройства самых популярных из них.

Для утепленной крыши

Используется при обустройстве жилых, отапливаемых помещений. Состоит из следующих слоев:

1. Кровельный материал. Финишное покрытие, которое делает крышу красивой и защищает остальные слои от осадков, загрязнений.
2. Обрешетка. Опорный каркас из досок для надежного крепежа кровельного материала. Тип финишного материал определяет шаг фиксации.
3. Гидроизоляция. Слой водонепроницаемого материала. Служит прямой защитой ватного утеплителя от намокания и потери технических характеристик. Часто применяются рулонные материалы (рубероид), мембраны (технониколь), битумная мастика.
4. Теплоизоляция. Утеплитель имеет низкую теплопроводность, что позволяет поддерживать комфортный уровень температуры в помещениях. Подойдет ватный рулонный или плитный, пенополистирол.
5. Пароизоляция. Защита элементов кровельного пирога, теплоизоляции от конденсата, теплого воздуха из внутренних помещений. Представляет собой многослойную мембрану.

В зависимости от кровельного материала в кровельный пирог могут добавляться слои или меняться их последовательность. К примеру, в инверсионной кровле гидроизоляцию нужно класть под утеплитель.

Для холодной крыши

Холодная крыша обустраивается для сезонных построек типа:

• летних кухонь;
• беседок;
• гаражей;
• навесов;
• открытых террас;
• бань.

Отличие кровельного пирога холодной крыши от утепленной — отсутствие слоев тепло- и пароизоляции.

В остальном порядок слоев следующий:

• стропильная система;
• гидроизоляционный материал;
• зазор для вентиляции;
• обрешетка (при необходимости контробрешетка);
• кровельный материал.

Для настила холодных кровель используют профлист, металлочерепицу.

Для мягкой кровли

Название мягкой получила кровля, покрытая битумной черепицей.

В состав кровельного пирога для утепленной крыши после обрешетки добавляется сплошной настил из листовой влагостойкой фанеры или же ОСБ. Толщина листов для обшивки зависит от шага крепежа стропильных ног, также учитывается уровень снеговой нагрузки в конкретной местности.

После сплошного настила следующий слой ‒ подкладочный ковер. Он нужен, чтобы сгладить дефекты основы и защитить конструкцию от проникновения влаги.

Финишный слой ‒ битумная черепица, которая формирует красивое герметичное покрытие. Надежностью отличается битумная продукция «Шинглас» от «Технониколь», «Катепал».

Виды кровельных материалов

Разберем подробнее свойства, особенности, преимущества и недостатки, монтаж, эксплуатацию популярных кровельных материалов.

СИП-панели

СИП ‒ это сокращенная английская аббревиатура Structural Insulated Panel. Материал сделан в виде панели, которая состоит из двух твердых пластин, между которыми уложен утеплитель. Наружными пластинами могут служить листы ОСБ или профлист.

В зависимости от производителя в качестве утеплителя могут использоваться:

• пенополистирол;
• пенопласт;
• пенополиуретан;
• полипропилен.

Для кровельных работ отлично подходят сип-панели, где с внутренней стороны идет лист ОСБ, потом утеплитель, а наружная часть защищена профилированным листом металла.

Панели с двухсторонним покрытием из ОСБ используются как сплошной настил под мягкую кровлю.

Кроме настила кровли сип-панели применяются для одновременного утепления и отделки фасада зданий из:

• газоблока;
• шлакоблока;
• керамзитоблока;
• твинблока;
• пеноблока;
• кирпича;
• каркасных из бруса.

Использование панелей экономит время на проведении работ по теплоизоляции, отделке, настилу кровли. На небольших объектах монтаж панелей можно успеть выполнить за день.

Профнастил

Профнастил ‒ профилированные стальные листы металла. Выпускается с разными формами профиля, толщиной, в разных цветах.

Чаще берется для кровли нежилых, сезонных или хозяйственных построек типа гаражей, беседок, навесов.

Минимальный рекомендуемый угол наклона при обшивке крыши  –  от 12 градусов.

Волнистые листы удобны в монтаже. Ими можно быстро обшить большую площадь крыши. Имеют защитное антикоррозийное покрытие и относительно небольшой вес.

Главный минус ‒ отсутствие звукоизоляции. Во время сильного дождя владельцы будут хорошо ощущать звон капель воды.

При повреждении наружного защитного покрытия листы могут ржаветь.

Дополнительная информация по обустройству участка: «Какой профлист подойдет для забора».

Фальцевая кровля

Фальцевая кровля ‒ это набор металлических элементов, которые соединяются между собой специальными защелками, обеспечивая герметичное покрытие.

При монтаже не используются гвозди или саморезы. На краях фальцев есть загибы, за счет которых и выполняется фиксация.

Перед работой нужно тщательно спланировать каждый этап. Ошибки недопустимы.

Несмотря на высокую стоимость материалов, конструкция выйдет аккуратной и долговечной. Герметичность соединений элементов гарантирует то, что крыша не будет течь.  

Минусы ‒ низкая звукоизоляция, высокая теплопроводность.

Металлочерепица

Металлочерепица ‒ это имитация натуральной черепицы из стальных оцинкованных листов. С двух сторон защищена полимерным антикоррозийным покрытием.

Рисунок, рельеф полностью идентичен натуральному аналогу.

Минимальный рекомендуемый угол наклона при укладке – от 15 градусов. Ограничений по максимальному пределу наклона нет.

Допустимо укладывать металлочерепицу даже сверху старого кровельного покрытия, без проведения предварительного демонтажа (при условии угла наклона от 15 градусов).

Материал служит долго, от 15 лет. Он прочный, пожаробезопасный, продается в разных цветах и формах.

Металлочерепица популярна в частном жилом и нежилом строительстве.

Ее минус – низкая шумоизоляция.

Керамическая черепица

Керамическая черепица – это небольшие гладкие плитки, сделанные из глины. Глину в жидком виде со специальными добавками разливают по формам и поддают обжигу под высокой температурой. Получается прочный натуральный материал, срок службы которого может достигать 150 лет.

Среди плюсов керамической черепицы:

• устойчивость к передам температур, осадкам;
• пожаробезопасность;
• долговечность;
• низкая теплопроводность;
• высокий уровень звукоизоляции;
• прочность;
• красивый вид.

Минусы керамики для кровли:

• большой вес материала;
• необходима мощная стропильная система;
• высокая цена материала.

Рекомендуемый угол наклона при монтаже черепицы – от 30 до 60 градусов. Если уклон крыши меньше этого показателя, то нужно улучшить гидроизоляционное покрытие, обеспечить хорошую вентиляцию.

Керамическая черепица часто становится дополнением домов, построенных из кирпича, газобетонных или керамзитных блоков, обложенных натуральным камнем.

Композитная черепица

Композитная черепица ‒ новшество российского строительного рынка кровельных материалов. На вид ‒ это стальные листы (модули), которые имеют алюмоцинковое покрытие, а снаружи покрыты кварцевой, базальтовой крошкой.

Композитная черепица ‒ облегченная и более доступная имитация керамической черепицы, которая по рабочим свойствам не уступает натуральному аналогу.

На рынке представлена в ассортименте цветов, форм. Срок службы достигает 100 лет. Высокий уровень звукоизоляции. Смотрится очень красиво.

Минус в том, что сложность монтажа не позволяет собирать покрытие самостоятельно.

Шифер

Шифер ‒ традиционный кровельный материал для небольших поселков, деревень. Листами асбестоцементного шифера накрывают как жилые, так и нежилые постройки сезонного и круглогодичного назначения.

Выпускается шифер:

• плоский;
• волнистый;
• цветной;
• неокрашенный (серый).

Средний срок эксплуатации ‒ от 20 лет.

Минимальный рекомендуемый угол наклона при укладке шиферных листов ‒ 13 градусов, максимальный ‒ 60 градусов. При угле меньше 13 градусов укладка шифера недопустима ‒ стыки будут пропускать осадки.

Среди плюсов шифера:

• возможность монтажа своими руками с использованием подручных средств;
• пожаробезопасность;
• доступная цена;
• отличная звукоизоляция.

Минусы шифера:

• хрупкость (любой удар приводит к трещинам);
• большой вес;
• опасность для здоровья.

В европейских странах асбестоцементные листы запрещены к использованию из-за вреда асбеста на человека. В России таких ограничений нет, поэтому материал по-прежнему популярен.

Ондулин

Сырье материала ‒ целлюлозные волокна, пропитанные битумом. Форма ‒ волнообразные листы. Снаружи ондулин имеет полимерное цветное покрытие.

Чаще всего используется как кровельное покрытие для хозяйственных, сезонных построек.

Крепят ондулин поверх обрешетки. Минимальный рекомендуемый угол наклона при монтаже ‒ 6 градусов. В среднем служит он 20 лет.

Можно крепить листы к старому покрытию. Он легкий, устойчив к влаге, недорогой.

Минус в том, что выглядит он не очень красиво. Цветное покрытие выгорает со временем на солнце.

Битумная черепица (мягкая кровля)

Битумная черепица выполнена из стеклохолста, который с двух сторон покрыт теплостойким битумом. Сверху наружной части присутствует слой базальтового гранулята, который имитирует натуральную черепицу.

В зависимости от цвета, фактуры может быть с гладкой или шероховатой поверхностью.

Главный плюс мягкой кровли ‒ ею можно настилать конструкций любой формы, даже с большим углом наклона. Используется она и для обустройства куполообразных крыш, в виде конверта.

Минимальный рекомендуемый угол наклона для крепежа битумной черепицы ‒ от 12 градусов.

Для соединения плиток между собой не нужен клей или саморезы. Элементы кладутся внахлест друг с другом и спекаются под действием высокой температуры, образуя герметичное цельное покрытие. Риск протечек сведен к нулю. При этом количество остатков материала после монтажа минимально.

Среди других плюсов битумной черепицы:

• высокий уровень тепло-, звукоизоляции;
• устойчивость к перепадам температур, влаге, ветру;
• легкий вес;
• устойчивость к химическим веществам;
• для монтажа не нужен набор инструментов и метизов.

Важная особенность ‒ битумная черепица фиксируется только сверху сплошной основы.

Минус ‒ спекание элементов между собой усложняет частичный ремонт.

Пошаговая инструкция монтажа крыши своими руками

Элементы крыши: 1 – обрешетка; 2 – теплоизоляция (жесткий пенополистирол) с ветро- и влагозащитной пленкой; 3 – кровля (черепица); 4 – контробрешетка; 5 – пароизоляция; 6 – вспомогательное покрытие; 7 – несущий брусок; 8 – стропила; 9 – ветровая доска.

Если принято решение своими силами делать крышу дома, то важно не менять последовательность и строго выполнять все этапы работ.

Для начала проводится реальный замер коробки, потому что на практике проектные и фактические размеры часто различаются. Далее подготавливается необходимый набор инструментов, делается расчет количества и видов материала.

Подготовка

Первым делом нужно определить, какие размеры и типы пиломатериалов понадобятся для монтажа стропильной системы.

Приведем пример лучшего сырья для основных конструктивных частей:

1. Мауэрлат. Понадобится брус сечением 150*150 мм.
2. Коньковый брус. Лучше приобрести доску шириной 2 м, толщиной 50 мм.
3. Стойки. Подойдет брус сечением 100*10 мм, 100*150 мм.
4. Затяжки, подкосы, прогоны. Брус сечением 50*100 мм, 100*150 мм.
5. Обрешетка. Можно использовать доску шириной 100, 150 мм и толщиной 20‒25 мм. Также понадобится рейка 50*50 мм.

Если приобретенные пиломатериалы не прошли пропитку антисептиками в заводских условиях, то нужно самим обработать их защитными составами от влаги и гниения.

Установка мауэрлата

Для бревенчатого или каркасного дома из бруса мауэрлатом служит верхний венец из бревен или верхняя обвязка соответственно из бруса.

Для домов из газобетона, пенобетона, кирпича изначально заливается армопояс ‒ бетонная лента, которую заливают по периметру верхней горизонтальной части стен. В эту ленту закладывается каркас из стальной арматуры, оставляется на время для застывания. После чего к армирующему каркасу по периметру привариваются анкера. Через них мауэрлатный брус будет крепиться к армопоясу. При этом анкер должен выступать минимум на 3 см от мауэрлата, чтобы его можно было надежно зафиксировать гайкой с шайбой.

Монтаж стропильной системы

Для строительства жилых домов используются два типа стропильных систем:

• наслонная;
• висячая.

Наслонная стропильная система имеет коньковый брус. К нему крепятся и в него упираются стропила. Хорошо подходит самодельный. Все этапы работ можно сразу проводить на крыше.

На опоры монтируется коньковый брус. Нижняя часть стоек упирается в балки перекрытия. На верх стоек кладут брус, который образует конек. Для крепежа используются металлопрофиль, уголки из железа, перфорированные пластины.

Стропила кладут сверху конькового прогона до упора между собой. Надежность соединения обеспечат перфорированные пластины. К коньковому брусу стропила крепят уголками.

Висячая стропильная система не имеет конькового прогона, поэтому стропила просто упираются между собой. Сделать такую конструкцию сложно. Ее по частям собирают на земле, а потом поднимают наверх.

Конструкция формируется из отдельных ферм ‒ пар стропил, соединенных между собой горизонтальным затяжками. Поднятые фермы монтируют и соединяют промежуточными прогонами. Элементы крепежа такие же, как и в предыдущем варианте.

Фиксация стропильных ног к мауэрлату

Упростит задачу использование перфорированного крепежного металлопрофиля. Монтируется профиль, два куска бруса фиксируются саморезами. Для усиления можно задействовать длинные гвозди.

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляционного материала могут использоваться пленка, мембраны, рулонный рубероид. Первый вариант самый популярный. Пленку укладывают поперек кровельной конструкции по стропилам. Начинать нужно от карниза к коньку. Полосы укладываются между собой внахлест примерно на 10‒20 см. На стыках нужно тщательно пройтись самоклеющейся лентой, особенно на участках, где будет проходить дымоход, что вода не затекала под кровлю.

Если крыша будет холодной, то сверху гидроизоляции монтируется обрешетка и потом профлист или металлочерепица. В случае утепленной гидроизоляцию настилают после утеплителя.

Обрешетка

Для обрешетки подходит сосновая доска или рейки (оптимальные размеры указаны в разделе выше). Фиксируется обрешетка к кровле саморезами или гвоздями.

Длина крепежных элементов должна быть минимум в 2 раза больше толщины материала обрешетки.

Стоит учесть, что под сплошную обрешетку берется только влагостойкий материал (фанера, плиты ОСБ). Укладка выполняется в шахматном порядке. Стыковка элементов должна проходить только по стропилам. Важно следить, чтобы стыки не проходили по одной линии.

Утепление

Для утепления крыши лучше брать минеральную вату, которая укладывается плотно между стропилами с внутренней части крыши. Минвата не горит, она легкая, имеет длительный срок службы.

Дешевой альтернативой будет пенопласт. Но он токсичен, горит, может быть со временем подпорчен грызунами.

Для северных регионов страны утеплитель лучше класть в два слоя, чтобы общая толщина теплоизоляции получилась до 10 см. Для южных регионов хватит толщины в 5 см.

Утеплитель станет отличной защитой от шума, что очень важно для крыши из профлиста, металлочерепицы, а также для домов, расположенных вблизи автомобильных магистралей, ж/д путей, аэропорта.

Пароизоляция

Когда утепление закончено, с внутренней стороны крыши выполняется крепеж пароизоляционной пленки ‒ защиты кровельного пирога от поднимающегося из помещений пара, конденсата. Подшивать пленку к стропилам проще всего степлером. Натягивать ее надо вплотную, чтобы она не провисала.

Настил кровельного материала

Разберем на примере монтажа профнастила.

Хорошо, если размеры листов соответствуют размерам крыши, но достичь этого не всегда получается.

Профнастил приходится подгонять под нужные габариты путем резки. При этом важно знать ключевые нюансы процесса:

1. Резка проводится исключительно на ровной поверхности.
2. В качестве инструмента можно использовать электролобзик или электрические ножницы по металлу, дрель со специальной насадкой, ножовку с мелкими зубчиками (на выбор). Болгарку использовать запрещено, поскольку высок риск коррозии, порчи листов в местах среза.
3. При резке листов повреждается лакокрасочное покрытие по кромке. Нужно сразу купить краску под цвет листов, чтобы своевременно устранить дефекты.

Для упрощения подъема больших листов на крышу, лучше заранее подготовить лаги. Их длины должно хватать, чтобы одним краем они упирались в землю, а вторым ‒ в карнизную планку ската. Расстояние между лагами делается немного меньше ширины листа.

При таком подходе подъем профнастила осилят даже два человека. Альтернативой лагам может стать подходящих размеров деревянная лестница.

Крепление листов выполняется с учетом таких моментов:

1. Крепежные элементы ‒ шестигранные саморезы длиной 8 см с уплотнителем. Затягивать саморезы нужно плотно, но нужно не перестараться, чтобы не повредить гидроизоляционный слой.
2. Саморезами необходимо проходить в местах нахлеста двух листов, сверху коньковых элементов, внизу волн.
3. Начало укладки профнастила ‒ от торца ската. При боковом крепеже нахлест делается в полволны. Если угол ската от 8 до 12 градусов, это полуторный нахлест.
4. Герметиком можно пройтись по стыкам, чтобы уплотнить соединения листов.
5. Можно на фронтонах сделать ветровые накладки.

Особое внимание уделяется установке водосточной системы, желобов, водостоков, колен ‒ это надежный способ отведения осадков и защита крыши от их скопления. По карнизам монтируется капельник.

Элементы водосточной системы могут быть пластиковыми, стальными. Выбор и установку водостоков лучше доверить строителям, которые выберут лучший вариант для монтажа, проведут согласование с владельцами дома относительно количества, цвета, способа установки элементов.

Дизайн оформления крыш домов

Выбор стиля оформления крыши позволяет даже обычный дом превратить в авторское произведение искусства.

Ниже приведены основные особенности самых популярных стилей, есть фотогалерея готовых вариантов конструкций.

Хай-тек

Крыша в стиле хай-тек плоская. Делается в блочных и каркасных домах. Отличный вариант кровли для регионов с постоянными сильными ветрами.

Хай-тек – это минимальный расход кровельного, теплоизоляционного материала.

При умелом подходе свободную площадку на крыше можно задействовать под:

• зону отдыха;
• мини-сад;
• пространство для спортивных тренировок;
• барбекю;
• бассейн.

Плоская крыша делается не ровной, а с небольшим уклоном, чтобы упростить сход дождевой воды. Чтобы не собирался снег, на крыше укладывают тепловой кабель, так что снег просто таит.

Хай-тек узнаваем по таким особенностям:

• маскировка больших пространств;
• четкость и строгость линий;
• из материалов преобладают бетон, пластик, стекло;
• среди цветов классика ‒ черный, белый, серый, коричневый, иногда металлик;
• окна большие панорамные;
• двери раздвижные разных форм.

Отсутствуют привычные элементы декора. Иногда уместны авангардные скульптуры.

Шале

Дом в стиле шале резко выделяется среди на фоне других. Его характерные особенности следующие:

1. Крыша имеет пологие скаты большой длины.
2. Над наружной частью дома делается широкий свес, который может быть козырьком на крыльце, заменить крышу балкона на втором этаже, стать навесом для небольшой террасы.
3. В конструкции крыши нет сплошного перекрытия потолка. Подкровельное пространство становится частью интерьера.

Крыша шале имеет два весомых преимущества в эксплуатации ‒ пологие скаты больших размеров отлично справляются даже с сильной ветровой нагрузкой, а необычной формы огромные свесы, вынос части кровли помогает сохранять тепло внутри дома и защищать стены от холода, осадков.

Свесы ‒ это хорошее решение для построек из бревна, камня.

Альпийский стиль всегда уместен при обустройстве загородных коттеджей или небольших частных домиков вблизи леса, озера. В строительстве и отделке здания должны преобладать только натуральные материалы ‒ дерево, керамическая черепица, камень. Внутри дома размещается дровяная печь, камин или котел.

Райта (стиль прерий)

Название стиль получил в честь американского архитектора Райта, который спроектировал теперь уже всемирно известные дома прерий.

Основная особенность райтовских домов ‒ здание не выделяется и не создает контраст с окружающей природой, а, наоборот, вписывается в ландшафт.

Стиль считается органической архитектурой. Дом становится частью природы вокруг него. Размеры дома определяются пропорционально размерам фигур его владельцев. Здесь нет высоких потолков, больших комнат или залов. При наличии второго этажа он делается невысоким.

Типичная крыша ‒ вальмовая четырехскатная или просто трехскатная. Визуально крыша может казаться плоской. Такой эффект создают низкий конек и широкий свес.

Ограничений к форме окон нет. В типовых проектах они чаще вытянутые в длину или квадратные, прямо упираются в подшивку свеса.

Цоколь у дома отсутствует. Он допустим, если строение расположено на склоне горы. В качестве отделки используется природный камень любого типа.

Стены делаются мощные, из кирпича. Встречается перекрестная планировка помещений. Здание вытянуто по горизонтали. Снаружи много выступов, навес над входной зоной. Постройка дополняется кирпичными колоннами. По цветовой гамме материал для крыши делается темнее фасадной части. Для кровли отлично подойдет битумная черепица, металлочерепица или фальцевая.

Лофт

Лофт ‒ это отсутствие декора, грубая отделка во всем. В интерьере применяются только функциональные элементы.

Особенности лофта:

• плоская или двухскатная крыша;
• большие панорамные окна;
• строгие прямые линии и острые углы;
• нет округлых форм;
• все коммуникации находятся в открытом доступе;
• высокие потолки;
• отсутствие перегородок во внутренних помещениях.

Стиль отлично подходит для загородных домов в один или два этажа. Может быть использован для оформления старых построек или придания стиля новым.

В оформлении лофтом всегда делается акцент на якобы промышленное назначение здания.

Из материалов вписываются в лофт:

• газо- и пенобетонные блоки;
• бетон;
• металл;
• дерево с эффектом старины.

Металлу придается нотка ржавчины. В помещениях создается фон из черного, серого, коричневого, белого. Допустимы незначительные яркие детали.

Двери делаются тяжелые, могут быть раздвижные. Для отделки фасада часто применяется вертикальный сайдинг или сэндвич-панели.

Барнхаус

Barn – в переводе с английского означает амбар. Сюда относят дома в стиле минимализма, похожие на простые постройки хозяйственного назначения.

Лаконичные и строгие формы ‒ одни из признаков барнхауса.

Требований к размерам домов нет. Это может быть огромный особняк или скромный домик на пару комнат.

Дом в стиле барнхаус бывает только прямоугольной формы без каких-либо отклонений.

Тип крыши ‒ двухскатная симметричная или асимметричная. На такой крыше осадки не задерживаются и свободно сходят вниз.

В качестве строительного материала применяют камень, клееный или профилированный брус.

С торца здания размещают большие окна, через которые внутрь дома попадает максимальное количество дневного света. Строение может дополняться открытыми террасами, отделанными пиломатериалами.

Для наружной и внутренней отделки применяются только экологичные материалы.

Фахверк

Дом в стиле фахверк ‒ это сооружение каркасного типа. Строится быстро, недорого.

Основной материал ‒ цельный, клееный сосновый брус.

Делать фундамент монолитным необязательно. Вполне хватит и ленточного. Крыша такого деревянного дома должна быть прочной, но не оказывать большой нагрузки на конструкцию.

Оптимальный тип кровли ‒ двускатная. Здесь нет мансарды или чердака. Свесы делаются широкими ‒ они защищают стены от ультрафиолетовых лучей летом, а зимой обеспечивают быстрый сход осадков.

В качестве визуального продолжения дома под свесом удобно обустроить небольшую террасу.

Из кровельных материалов предпочтение стоит отдать битумной черепице, металлочерепице, ондулину. Тяжелые материалы типа керамической черепицы использовать не рекомендуется. Утяжеление кровли может негативно сказаться на несущей способности сооружения.

Китайский

В китайском стиле именно крыша выступает особенностью дома. Это ключевой элемент, который несет в себе признаки стиля и превращает обычный дом в экзотическое строение.

По конструкции крыша может быть в один или несколько ярусов. Края загнуты кверху.

В китайском стиле нет привычной стропильной системы, которая отвечает за равномерное распределение нагрузки. Эту функцию выполняет стоечно-балочная конструкция. Ее использование позволяет уменьшать массу кровли почти на треть.

Кроме этого у ребер кровельного каркаса нет обратного изгиба, но есть излом под углом.

Если в привычной европейской стропильной системе нагрузка распределяется по треугольнику, то в китайской – по прямоугольнику. Стропильные ноги, затяжки, подкосы отсутствуют.

Если создавать классическую китайскую крышу по всем правилам, то нужно быть готовыми к большим затратам, поэтому большинство владельцев частных домов предпочитают ей красивую имитацию.

Среди прочих признаков крыши в китайском стиле следующее:

1. Карнизы загнуты к небу под большим углом ‒ оригинальность в деталях.
2. Широкие длинные свесы выходят за пределы стен дома, защищая таким образом постройку от осадков и солнечных лучей, ветра.
3. Материал для укладки ‒ необычной формы черепица. Используется исключительно керамическая цилиндрическая. Ею удобно оформлять стыки по углам, обшивать конек.

При создании имитации керамическую черепицу можно заменить на любую другую, главное – схожесть формы, фактуры, рельефа.

Английский

Дом в английском стиле выкладывается из кирпича. При облицовке фасада декоративной штукатуркой также используется техника имитации кирпичной кладки.

Крыша создается с небольшим углом наклона, отчего кажется еще выше.

На участке создаются навесы. Входная зона обязательно защищена козырьком.

В английском стиле нет мансарды, чердак по назначению не используется. Допустимо обустройство слуховых окон на кровле.

Фасадная часть дома может быть дополнена колоннами.

При входе допустимо обустроить крытую террасу для чаепития на свежем воздухе. Окна часто делают классической квадратной или вытянутой кверху прямоугольной формы с несколькими перелетами.

Японский

По внешним признакам крыша в японском стиле немного схожа с фахверковыми, но имеет свои особенности, среди которых ‒ загнутые кверху края, наличие нескольких ярусов.

Если для нашей страны это интересный вариант необычного оформления строения, то в Японии ‒ функциональная необходимость, связанная с высокой сейсмикой и постоянно влажным климатом.

Особенности японской конструкции:

1. Нет привычной стропильной системы. Связано это с частыми землетрясениями. Стропильная система, которая опирается на несущие стены дома, ‒ большой риск. Гораздо безопаснее самонесущий каркас, где опоры уходят сразу в грунт и не разрушаются во время подземных толчков.
2. Легкий вес, что опять-таки связано с сейсмикой. Применяются только легкие и экологически чистые материалы. В классическом варианте ‒ камыш, тростник, дерево.
3. Наличие нескольких ярусов, что ускоряет и упрощает сход воды с крыши.

Встречаются японские крыши нескольких типов:

1. Двухскатные с острыми наконечниками. Материал ‒ дранка или другие пиломатериалы.
2. Четырехскатные. Материал ‒ тростник, солома.
3. Многоярусные с несколькими фронтонами. Покрытие также из растительного сырья.

При этом любой из этих типов крыш имеет покрытие в два слоя. Сверху растительного материала укладывается более тяжелый ‒ керамическая черепица с использованием профиля в форме S.

Ранее слои кровли соединяли между собой бетонным раствором.

Из-за дороговизны обустройства японской конструкции в нашей стране практикуется лишь визуальная ее имитация для создания колоритного вида.

Ответы на частые вопросы

При обустройстве новой, ремонте или замене старой кровельной конструкции могут возникать вопросы. Попробуем ответить на самые популярные из них.

Когда нужна замена кровли

Замена необходима в том случае, когда кровельное покрытие повреждено, утратило свои свойства. В других случаях хватит частичного ремонта.

Ключевые признаки, по которым станет понятно, что кровля подлежит срочной замене:

1. Прогнили деревянные элементы стропильной системы.
2. Материалы кровельного пирога, любой из слоев пришли в негодность.
3. Есть повреждения гидроизоляционного слоя, кровельного материала. Крыша начала течь.
4. В результате стихийного бедствия, удара конструкция разрушена.
5. Покрытие выгорело, утратило привлекательность.

Кровельный материал подлежит замене, когда цветовая гамма обновленного после облицовки фасада не сочетается с прежним дизайном крыши.

Как поменять старую крышу

Процесс состоит из нескольких этапов, среди которых:

1. Осмотр и оценка текущего состояния, объема работ. Составление сметы затрат.
2. Демонтаж всех слоев кровельного пирога, от кровли до утеплителя. Элементы водосточной системы также аккуратно демонтируются.
3. Демонтаж элементов стропильной системы, если нужен.
4. Монтаж слоев нового кровельного пирога. Если с нуля, то крепеж мауэрлата, стропильной системы, гидроизоляции, утепления, пароизоляции, обрешетки, сплошного настила (при необходимости), кровельного материала.
5. Крепление элементов водосточной системы, снегозадержателей, капельников.

Если возникают сложности и есть неуверенность в навыках, то лучше еще на этапе планирования замены кровли пригласить специалистов для оценки объемов работ, составления сметы и монтажа.

Какую крышу проще всего сделать

Чтобы осилить строительство своими руками от начала до конца, стоит выбирать односкатную или двухскатную конструкцию. Они дешевле других видов и делаются быстрее. Ведь, чем сложнее кровельная конструкция, тем дороже она выходит и тем больше требует опыта и навыков.

Кровельная конструкция требует тщательной планировки, покупки только качественных материалов, соблюдения технологии строительства – это гарантия надежности на долгие годы без дополнительных вложений и мелкого ремонта.

Как сделать водосток с крыши своими руками?

Для изготовления водостока для крыши своими руками нужны следующие материалы и инструменты:

Материалы:

• трубы для водостока (обычно используются ПВХ или металлические трубы)
• формовочные части (локоть, тройник и т.д.)
• кронштейны для крепления труб к крыше
• шурупы или саморезы для крепления кронштейнов
• силиконовая герметизирующая масса для герметизации соединений труб

Инструменты:

• дрель или отвертка для закрепления кронштейнов
• пила для резки труб
• ножницы для резки металла или ПВХ
• мерный инструмент (лента мерная)

Шаги по изготовлению водостока для крыши своими руками:

1. Определите местоположение водостока на крыше. Обычно водосток располагается на наиболее низкой точке крыши.
2. Измерьте длину необходимых труб и формовочных частей водостока и нарежьте их на нужный размер.
3. Прикрепите кронштейны к крыше в соответствии с инструкцией производителя. Обычно кронштейны крепятся к крыше с помощью саморезов или шурупов.
4. Соедините трубы и формовочные части, используя соединительные элементы. Обычно соединение производится путем вставки одной трубы в другую и фиксации их с помощью соединительных элементов (локоть, тройник и т.д.).
5. Заполните любые пробелы между трубами и формовочными частями силиконовой герметизирующей массой, чтобы избежать протекания воды через соединения.
6. Проверьте, что все соединения водостока герметичны и что вода свободно течет по трубам.

Это базовый процесс изготовления водостока для крыши своими руками, но если у вас нет опыта работы с трубами, то рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам. Неправильно установленный водосток может привести к повреждению крыши и других серьезных проблемам, таким как затоп

1. Подключение водостока к дренажной системе

Если вы желаете использовать дренажную систему для сбора дождевой воды, то необходимо подключить водосток к этой системе. Для этого на трубу дренажной системы устанавливаются специальные воронки, которые соединяются с концом водостока.

1. Проверка работоспособности

После установки всех элементов необходимо проверить работоспособность водостока. Для этого можно просто накатать воду на крышу и убедиться, что вода свободно течет по всем трубам и не появляются лишние потоки воды на стенах здания.

Как видите, установка водостока не является сложной задачей и может быть выполнена своими руками, однако при необходимости всегда можно обратиться к профессионалам для получения качественной установки.