Как правильно забить гвоздь

При забивании гвоздя его обычно держат за стержень большим и указательным пальцами левой руки, крепя острие к нужному месту. Стержень, как правило, направляют перпендикулярно поверхности, которую хотят пробить. Гвоздь забивают короткими несильными ударами бойком молотка, пока он не войдет в древесину на 1/4 - 1/5 своей длины. После этого гвоздь загоняют дальше более основательными ударами молотка до самой шляпки.

Учтите, что первые попытки забить гвоздь будут наверняка неудачными. Удары получатся нечеткими, слабыми. Боязнь попасть по пальцам левой руки сковывает мышцы, напрягает внимание. Новички руку, держащую гвоздь, убирают сразу, как только гвоздь своим острием застрянет в древесине.

Кстати, добротно заостренные гвозди с диаметром стержней 0,8-2 мм вообще не требуют предварительных ударов, чтобы укрепиться на поверхности доски. Мякотью большого пальца достаточно нажать на их головку, и острие без труда войдет в доску на необходимую глубину, особенно если древесина доски не пересушена.

Движение бойка молотка к головке гвоздя осуществляется не как угодно, а по определенной траектории: боек в последний момент перед ударом по головке перемещается по линии, являющейся продолжением стержня гвоздя. Если не соблюдать это правило, то гвоздь испытывает еще напряжения, ведущие к изгибу. Правда, правильная траектория не гарантирует «стройность» стержня при забивании гвоздя, так как изгиб может возникать из-за некачественности стали, твердости древесины и др. Предохранить стержень от изгиба помогают клещи или плоскогубцы с широкими губками. Но даже с такими направляющими гвоздь не «несгибаем».

Аккуратное забивание гвоздей

Для того чтобы аккуратно забить гвоздь, под поверхность, которая подвергается опасности повреждения подкладывается лист из фанеры или стального листа не только застрахует поверхность детали от случайного удара молотком, но также она послужит направляющей для вбиваемого гвоздя.

Забить гвоздь в труднодоступном месте можно с помощью молотка добойника, но также не составит большого труда, если использовать для забивания нехитрое приспособление в виде болта с гайкой на конце.

Забивание гвоздя в пружинящую планку

Много проблем может преподнести забитее гвоздя в деревянную пружинящую планку, которую невозможно подпереть снизу. Задачу можно значительно облегчить, если вместо молотка использовать струбцину и с ее помощью вдавливать гвоздь в планку.

Забивание гвоздя без трещин

Забивание гвоздя без трещин

Также трудно забить гвоздь в доску не расколов ее. Забивая гвоздь в край доски, надо предварительно уплотнить древесину в месте его забивки, для этого можно использовать пробойник, который слегка углубить ударами молотка. Это предохранит доску от растрескивания.

Прочное соединение

Чтобы сделать очень прочное соединение гвоздями, можно использовать следующую технологию: гвоздь должен быть достаточной длины и входить в конструкцию, к которой прибивают, минимум на одну треть. Для придания большей жесткости сколачиваемым доскам гвозди вбивают под углом друг к другу.

Во влажную древесину гвоздь вколотить легче, чем в сухую, так как упругость влажной древесины понижена. В плотную древесину гвоздь идет плохо, гнется. Чтобы его забить и чтобы он не согнулся, его надо придерживать плоскогубцами за середину.

Перед забиванием тупое острие гвоздя затачивают. Погнутый стержень гвоздя выпрямляют и смазывают каким-либо жиром или мылом, если на его поверхности имеются следы ржавчины. Еще полезнее для сохранения гвоздя сначала очистить его от ржавчины шкуркой и только после этого смазать его поверхность. Некоторые мастера выступают против смазки, вспомнив знаменитую пословицу, что гвоздь чем быстрее войдет в древесину, тем быстрее и «выберется» из нее. И это верно, но только в том случае, если гвоздь будет погружен в древесину менее чем на 1/3 – 1/2 своей длины. Конечно, ржавчина на стержне выполняет ту же роль, что и насечки или рифления, которые препятствуют выходу гвоздя из доски, но менее надежно.

Влажная среда «растит» на гвозде ржавчину, которая утончает его стержень. Поэтому когда концевая часть гвоздя не загнута, то гвоздь через некоторое время «скромно» покидает соединение.

Сучки, уплотнения древесины, а подчас и ДСП для гвоздя не всегда преодолимы. Когда сучок, точнее, его срез, находится на поверхности доски, то лучше просверлить в нужном месте отверстие, чуть меньше толщины гвоздя, но нужной глубины, чтобы пройти сучок. Обычно о проходе сучка сообщает дрель, переходя на другой режим резания.

Сучок внутри доски тоже застопорит гвоздь или уведет острие стержня от прямолинейного направления. Дальнейшие удары лишь согнут выступающую часть гвоздя. В этом случае гвоздь извлекают, досверливают возникшее отверстие или пробуют забить гвоздь в другом месте.

Устойчивость детали, в которую забивают гвоздь, ее ориентация в пространстве, а также масса детали имеют не последнее значение для успешного проникновения гвоздя в материал. Удобнее всего, когда гвоздь заколачивают в деталь, расположенную горизонтально. Увесистая подкладка (гиря, кувалда) значительно облегчит работу мастера.

Тонкую дощечку, в которую забивают гвоздь, кладут на опору с ровной поверхностью. Это первое условие сохранения целостности дощечки. Второе – предварительное (не сквозное) засверливание дощечки сверлом, соответствующим диаметру гвоздя. Оставшаяся непросверленная часть необходима для защемления волокнами древесины стержня гвоздя. Иногда поступают иначе и сверлят дощечку насквозь сверлом меньшего диаметра, чем диаметр стержня гвоздя.

Чтобы забить гвоздь в фанеру, которая состоит из нескольких слоев шпона, волокна которых направлены под прямым углом по отношению друг к другу, не следует использовать гвозди большого диаметра. Фанера обеспечивает крепкую посадку гвоздя. Кстати, чтобы соединить под прямым углом две полосы фанеры, их лучше прибить мелкими гвоздями к соответствующим сторонам бруска.