Как построить забор из профнастила своими руками: пошаговая инструкция с советами и видео

Хотите установить забор из профнастила на своем участке? Мы подготовили пошаговую инструкцию с советами, которая поможет вам осуществить этот проект своими руками. Также вы сможете посмотреть видео о создании забора из профлиста, чтобы лучше понимать процесс работы. Узнайте, как выбрать материалы и собрать забор, чтобы он долго прослужил вам и выглядел красиво.

Построить забор из профнастила своими руками для современных технологий уже давно не является каким-то особенным событием. Сейчас без труда можно найти чертежи, схемы, эскизы, фото и видео с инструкцией для пошагового монтажа изгороди. Простота и надежность конструкции, легкость расчета материалов и последовательность выполнения работ делают изготовление забора из профнастила обычным делом. И даже для тех, кто сталкивается с таким строительством впервые.

Отличное решение для загородного участка

Однако, несмотря на кажущуюся простоту и легкость, технология установки забора из профнастила имеет свои особенности и секреты. Их обязательно нужно учитывать на всех этапах работ.

Построить забор из профнастила своими руками - это доступное и практичное решение для обеспечения конфиденциальности и безопасности на участке. Важным этапом в процессе может быть создание забора из кирпича столбы своими руками, которые будут служить надежной основой для профнастила. Пошаговая инструкция с советами и видео-материалы помогут вам успешно выполнить этот проект и создать красивый и надежный забор на своем участке.

Почему стоит выбрать именно этот забор

Этот строительный материал обладает массой преимуществ, главное из которых – высокая скорость и простота монтажа. Установить забор такого типа под силу любому человеку.

Единственную сложность вызовет сварка, но если вы не обладаете аппаратом и соответствующими навыками, можно всё сделать без неё. Другие достоинства:

• низкая стоимость материалов, доступная даже при небольшом бюджете;
• высокая прочность и устойчивость к агрессивной внешней среде;
• долговечность, стойкость к выгоранию;
• эстетический внешний вид;
• острый верхний край листа, осложняющий возможность перелезть через него злоумышленнику.

При условии правильного подхода к выбору материалов вы можете получить отличное решение, которое украсит и сделает оригинальным ваш загородный участок. Посмотрите фото забора из профнастила, чтобы убедиться.

Стоимость

Сравнивая стоимость ограды из профилированного листа и других металлических или деревянных видов ограждений, нужно брать во внимание, что сооружение глухого, непроницаемого для взглядов ограждения из сетки рабицы или деревянного штакетника вряд ли получится.

Стоимость материала

Цена на материалы у розничных продавцов может существенно отличаться от оптовых или даже мелкооптовых партий. Поэтому рекомендуется при определении цены использовать онлайн калькулятор для расчета стоимости всех элементов.

Для грубого подсчета легче и лучше опираться на ту цену, которая существует на рынке:

• столб из трубы профильной 50х50 мм — от 480 рублей за метр погонный;
• профильная труба 50х25 мм — от 410 рублей за метр погонный;
• профилированный лист с высотой волны 20 мм — от 381 рубля за 1 погонный метр;
• профилированный лист с высотой волны 18 мм — 284 рублей за 1 метр погонный;
• готовый секционный вариант ограды из профлиста на винтовых сваях — от 750 рублей за погонный метр;
• секция на металлическом каркасе размером 1150х1100 мм – 700 рублей за штуку.

Стоимость работ

Заборы из профнастила, предлагаемые к установке профессиональными строителями, в цену включают и стоимость работ. Так, в расчет включается цена за выполнение отдельных элементов:

• установка стойки каркаса — от 300 рублей;
• монтаж 1 листа профнастила — от 850 рублей;
• монтаж 1 секции размером 1,5х2,5 м — от 400 рублей;
• установка поперечин на ровных участках за секцию — 250 рублей;
• установка поперечин на крутых склонах — 300-350 рублей.

Преимущества и недостатки ограды

Среди плюсов такой конструкции:

1. Износостойкость. Поверхность обрабатывается защитными растворами, и металл не подвергается коррозии.
2. Легкий вес. Упрощает транспортировку, монтаж. Не нужно привлекать спецтехнику.
3. Сборка ограждения не занимает много времени.
4. Невысокая цена. Самостоятельная установка такого забора выйдет дешевле, чем аналогичного из кирпича, камня.
5. Отлично защитит участок от шума, пыли.
6. Пожаробезопасное и экологическое сырье.
7. Не нуждается в периодическом уходе, покраске.
8. Красиво выглядит, хорошо сочетается с другими материалами.
9. Материал прочный.
10. Служит долго.
11. Подлежит ремонту. Отдельный элемент можно заменить без вреда для всей конструкции.

Есть у материала и свои минусы.

При непрочном креплении к лагам листы начнут деформироваться под действием сильного ветра.

При повреждении защитного покрытия необходимо обрабатывать места антикоррозийной грунтовкой, иначе со временем там появится ржавчина.

Виды профнастила и методы его изготовления

Для производства профилированного листа используют листы стали с оцинковочным слоем, защищающим материал от коррозии. Форма гофра придается листам путем холодной штамповки на специальных станках, за счет чего материал становится более жестким, улучшаются его несущие способности.

После холодной прокатки на стальной лист с обеих сторон наносят специальное антикоррозийное полимерное покрытие, используемое для профнастила, применяемого для кровли крыш или строительства заборов. Таким образом, материал становится не только устойчивым к коррозийным процессам, но и ультрафиолетовым солнечным лучам.

Габариты профилированного листа идут или по стандарту от производителя или же на выбор заказчика. Рулонная сталь легко нарезается, благодаря чему можно получить продукцию необходимой длины, а вот ширину устанавливает только производитель, она может колебаться от 980 до 1850 миллиметров.

Виды профилированного листа:

• Несущий.
• Кровельный.
• Универсальный.
• Стеновой.

Прежде, чем заняться монтажом ограждения из профилированного листа необходимо выбрать его тип, что будет использоваться для создания забора. Сразу же стоит сказать, что для этого можно использовать столько стеновой профнастил, толщина которого составляет 0,5-0,7 миллиметра, а высота гофры не более 21 мм.

Что касается цветовой гаммы, то здесь ограничений практически нет, так как современные технологии позволяют сделать совершенно разные оттенки профнастила. Более того, некоторые производители предоставляют продукцию, внешне имитирующую натуральные материалы (камень, дерево или кирпич). Также некоторые производители выпускают в продажу специальный вид профнастила, который имеет с одной стороны заостренную кромку – это оптимальное решение для монтажа ограждения.

Советы по выбору материала:

• Перед покупкой нужно проверить толщину стального листа.
• Качество профнастила.
• Нужно просмотреть сертификаты производителя, убедившись в их наличии и соответствии продукции стандартам и техническим параметрам.
• При покупке материала нежелательно выбирать самые дешевые варианты, так как они имеют низкое качество. Лучше всего выбрать золотую середину, сочетая цену и качество.

Устройство ограждения из профилированного листа. Подробная схема и чертежи

Чтобы визуализировать будущий забор в городскую усадьбу или на дачу из профнастила, рекомендуется начать с создания его эскиза – примерного рисунка, который поможет представить, как будет выглядеть сооружение. А вот схема-чертеж – главный документ, который существенно упростит расчет материала.

Исходя из типа конструкции (сплошная или секционная) приступают к построению чертежа. На него наносят:

• локацию ограждения. Это делается для того, чтобы уже до начала строительства учесть особенности рельефа, наличие посторонних объектов, подъездные пути, места размещения ворот и калиток;
• перепады высот. Производители выпускают профилированный лист различной длины (кратной 5 см), поэтому, чтобы конечный забор получился одинаковой высоты, при покупке стройматериалов следует учесть это обстоятельство;
• все размерные характеристики;
• расположение столбиков или опор. Если запланировано возведение секционной конструкции, необходимо помнить, что размер одной секции определяется шириной листа и содержит 1, 1,5 или 2 единицы.

Общая схема строительства простейшего забора из металлопрофиля

Конструкции ограждений бывают самыми разными: от элементарных со столбиками до тех, которые требуют заливки ленточного фундамента. Мы рассмотрим простейший вариант с установкой отдельных металлических опорных столбов.

Под каждую опору выкапывается ямка, в них устанавливаются стойки, после чего отверстие засыпается песчано-гравийной смесью и бетонируется. К стойкам крепятся лаги, к которым впоследствии прикручиваются профилированные листы. Все это отображено на схеме-чертеже.

Способы монтажа пролетов

Существует несколько видов заборов, в зависимости от монтажа

Сплошной

Обшивка профнастилом забора выполняется внахлест. Конструкция визуально кажется сплошной стеной. Столбы монтируются с шагом 1,5‒2,5 метра. Увеличивать расстояние не следует, поскольку придется брать лаги большей толщины.

Средняя высота забора 1,7‒ 1,8 м. Листы могут крепиться горизонтально или вертикально.

Расход материала рассчитывается так: общая длина ограды делится на рабочую ширину листа.

При данном крепеже расход листов гораздо больше, чем при секционном.

Секционный

В этом способе монтажа четко выделяются пролеты.

Столбы делаются из:

• кирпича;
• камня;
• металла с элементами ковки;
• бетонных блоков.

Рекомендуемое расстояние между опорами равняется ширине одного или двух листов.

Количество столбов определяется количеством секций.

Штакетник

Ограждение из металлических планок стремительно завоевывает новых поклонников среди владельцев дачных участков и загородных домов. Евроштакетник представляет собой планки профилированного листа. Установка такого забора избавляет от необходимости резать металл, поскольку планки имеют фиксированную длину.

Быстрая сборка позволяет монтировать ограждение самостоятельно. Благодаря расстоянию между планками, на участок проникает солнечный свет, обеспечивается циркуляция воздуха, что благоприятно сказывается на здоровье растений, посаженных около забора.

Эстетичный внешний вид изгороди добавляет участку уюта, не скрывая красоту сада от посторонних глаз. Ремонтопригодность тоже является бесспорным преимуществом, поскольку менять отдельные участки можно, выкрутив саморез или вырвав заклепку, а затем осуществить монтаж новой планки.

Евроштакетник — стильное решение для оформления границ участка частного дома или дачи. Планки могут устанавливаться с обеих сторон поперечных лаг, как это показано на фото, или только с одной. В последнем случае снижается расход материала, но территория становится более просматриваемой.

Без фундамента

Отсутствие фундамента ускоряет монтаж ограждения и позволяет сэкономить средства на покупку бетона. Такой вариант конструкции уместен, если на участке нет существенных перепадов по высоте, почва не является водянистой, а местность не подвержена воздействию сильного порывистого ветра. В этом случае сперва устанавливаются столбы. Опоры заглубляют на расстояние не менее 1,5 м, а дно ям заполняется гравием или осколками кирпича. Столбы выравниваются с помощью отвеса и заливаются цементным раствором. После этого устанавливаются поперечные лаги и осуществляется крепление металлических листов.

С фундаментом

Ограждение на фундаменте обладает повышенной надежностью. Такой каркас способствует наибольшей ветроустойчивости. Ленточный фундамент заливается бетоном по всей протяженности ограждения, при этом используется арматура и опалубки. На финальном этапе выполняется облицовка фундамента кирпичом или камнем.

Тип и схема забора

Заборы возводят на разных фундаментах и с отличающимися схемами крепления, но выделяют всего 2 основных типа — сплошной и секционный. Ограждения первого подвида обычно устанавливают на профилированные трубы, которые закрепляют в земле (вкапывают или вбивают). Трубы для ворот и калитки выбирают вдвое шире, чем для каркаса. В ветреных регионах формируют фундамент с использованием бетона и арматуры, а опорные столбы устанавливают на глубине 0,5—1,5 метра. Для временных сплошных оград хватит листов миллиметровой толщины. Секционный вариант забора монтируют на столбчатый или ленточный фундамент, который защищает также от воздействия почвы на металлопрофиль, распространения сорняков и проникновения животных. Несущую функцию в ограждении выполняют и опорные столбы между секциями профнастила. Опоры чаще всего возводят в виде кирпичных колонн. Популярностью пользуются также ограждения из евроштакетника — профлиста со свободным пространством между планками.

Делаем забор из профнастила своими руками

Как мы уже говорили, благодаря своей легкости и податливости обработке профнастил широко используется домашними умельцами в строительных работах. Причем его применяют не только для возведения оград, но и в оформлении кровли, фасадов, поэтому важно правильно выбрать материал, имеющий довольно большое разнообразие. Далее мы поэтапно рассмотрим, как построить забор из профнастила и что для этого потребуется.

Готовим материал и инструменты

Приступая к работе, необходимо первым делом приобрести необходимый материал и инструменты. Существует несколько разновидностей профлиста, которые отличаются как толщиной, так и высотой гофры. Каждый вид имеет собственную маркировку с буквой и цифрами. Заглавная «Н» означает, что профлист несущий, отличается наиболее высокой прочностью и используется в качестве кровельного материала, производства контейнеров и пр. Для возведения заборов такой материал использовать не целесообразно. Если маркировка начинается с буквы «С», это означает, что профлист стеновой (служит для облицовки стен), имеет среднюю толщину листа. Именно из этой категории выбирают материал для строительства надежного забора. Есть еще профнастил с маркировкой «НС», который относится к универсальным стройматериалам. Он применяется при создании навесов, ограждений строительных площадок. Стоимость его довольно велика, поэтому для возведения заборов на частных территориях его не применяют.

Итак, остановившись на стеновом профлисте, осталось определиться с цифрами маркировки, которые определяют высоту амплитуды гофры. Чтобы построить надежную долговечную конструкцию, лучше выбрать материал из серий С18, С20 или С21. Такие листы обладают достаточными характеристиками и приемлемой стоимостью. Количество листов, необходимых для возведения, рассчитать довольно просто: необходимо длину всего ограждения поделить на ширину одного полотна.

Помимо профнастила, понадобятся также опорные столбы и поперечные лаги, из которых будет формироваться «скелет». Желательно, чтобы расстояние между опорами не превышало 2,5–3 м, иначе конструкцию придется снабжать большим количеством поперечин, чтобы избежать парусности. Чаще всего для опорных элементов используют трубы диаметром 60–100 мм, а для поперечин – квадратные лаги размерами 40х40х2 мм или 40х20х2 мм.

Дополнительно необходимо приобрести цемент, песок и гравий, а также емкость для формирования заливки опорных столбов. В качестве крепежных деталей понадобятся саморезы по металлу с резиновыми прокладками. Также нужно заранее подготовить такие принадлежности, как: строительный уровень; лопату или бур, чтобы проделать отверстия для опор; сварочный аппарат, который поможет соорудить наиболее надежный каркас забора; деревянные колья и прочная веревка; шуруповерт, заклепочная машинка.

Когда работы по возведению забора подойдут к завершению, весь металлический каркас необходимо будет обработать антикоррозийными средствами и покрасить, поэтому заранее стоит позаботиться о покупке соответствующих составов.

Разметка территории

Намечают столбиками место нахождения угловых и крайних столбов, натягивают между ними шнур. Ширина секций забора от полутора до двух с половиной метров, возле углов участка секции могут быть короче. На нужном расстоянии вбивают колышки и отмечают места будущих опор.

Расчёт опорных столбов

При расчёте опорных столбов необходимо помнить, что длина каждого из них должна составлять не менее 3 м. Чтобы забор имел хорошую устойчивость, необходимо 1/3 опоры погружать в грунт. Оптимальное расстояние между столбами должно составить 250 см. Для опор забора лучше использовать профилированные трубы с толщиной стенок не менее 3 мм. Меньший параметр этого материала не обеспечит необходимой прочности. Расчёты удобно производить в погонных метрах.

Сначала нужно узнать, сколько столбов потребуется для всей конструкции ограждения. Для этого надо его общую длину разделить на одно расстояние между двумя опорами: 98 / 2,5 = 39,2 пролёта. К этому значению прибавляется один столб: 39,2 + 1 = 40,2.

Теперь умножим это значение на длину одного столба: 40,2 * 3 = 120,6 м профилированных труб необходимо для изготовления 40 столбов.

Для опор забора лучше использовать трубы с толщиной стенок не менее 3 мм

Схема расчета

Работы по созданию ограждения из профлиста стоит начинать с определения расходов и точного количества используемых в процессе строительства материалов. Перед расчётом требуется измерить длины отдельных участков будущего забора и разметить его на территории расположение опор. Также стоит определиться с высотой ограды и глубиной, на которую будут закапываться столбы.

Основной расчёт состоит из определения количества таких элементов: 1. Листов профнастила. Для получения расчётного значения длину ограждения делят на полезную (с учётом нахлёста для соединения) ширину профлиста. 2. Опор, число которых зависит от расстояния между ними. Опоры обычно устанавливают не дальше 2,5-3 м друг от друга. Дистанция должна быть примерно одинаковой для всей ограды. 3. Поперечных лаг. Специалисты советуют определять количество этих элементов по высоте забора из профнастила. Для 2 м достаточно располагать лаги в 2 полосы. При высоте больше 2 м желательно выбирать 3 лаги. Общая длина получается умножением периметра на число полос. Заглушек будет столько же, сколько и опор, а пластин держателей – в 2-3 раза больше (в зависимости от количества полос лаг, которые должны крепиться к столбам). Объёмы краски определяются по площади поверхности – на 1 кв. м уходит 50-70 г. При расчёте количества саморезов по металлу для забора из профнастила учитывается число полос – если их 2, на каждый лист понадобится 6 шурупов, для трёхполосной конструкции принимают по 9. Если в качестве крепления для забора из профнастила без сварки применяются заклёпки, их следует приобрести вдвое больше, чем расчётное число шурупов.

Устройство фундамента с опорами

Ямы под столбчатый фундамент можно копать, можно выбурить с садовым буром. Копаные ямы имеют неровные края – это увеличивает расход подсыпки и бетона.

Фундамент заглубляется на глубину промерзания грунта или больше. На юге России это составляет 1 м, в средней полосе – 1,2 м. На дне ямы делается песчаная подушка толщиной 10 см, трамбуется, поливается водой, насыпается мелкий щебень или гравий, трамбуется. Поэтому глубину ямы увеличивают на 30 см.

Столбы для забора из профнастила изготавливают из труб размером 80х80 мм стенка не меньше 3 мм. Можно использовать два подходящих швеллера такого же размера.

Заготовки для опор нарезают нужного размера (высота забора от земли + 1,2 м). К нижней части стоек необходимо приварить кусок металла толщиной 5 мм большего размера – для повышения устойчивости.

Нижнюю часть столбов на высоту 1,3 м два или три раза покрывают битумной мастикой. Покрытие должно быть выше уровня земли на 10 см.

Столбы устанавливают в размеченном месте, закрепляют растяжками. Края ямы желательно застелить пленкой или рубероидом – это позволяет бетону сохранить влагу в процессе созревания и повышает прочность бетона.

Соотношение материалов для 100 л бетона: мелкий щебень – 76 л; цемент марки 400 — 27,5 кг, песок – 50 л. Замешивают небольшими порциями – бетон твердеет.

Бетон заливают в яму и внутрь столбика. В яме бетонную смесь прокалывают стальным прутом или ломиком – выпускают воздушные пузыри. Поверхность фундамента нужно закрыть полиэтиленом или несколько дней увлажнять.

Профнастил – легкий материал, и приступать к его монтажу можно уже через 10 дней ( для более тяжелых заборов нужно выждать 20 дней – пока бетон полностью созреет). Верх труб закрывают и заваривают стальными пластинками.

Видео: заливка бетонного фундамента

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Способы крепления направляющих к столбам

Следующий этап монтажа забора из профнастила – крепление направляющих. Направляющие, выполненные из металла, привариваются между столбами или перед столбом.

Первый вариант принято считать более трудозатратным. Кроме того, будет иметь место большее количество отходов, ведь придется резать трубы на куски. Однако конструкция в целом будет надежнее.

Если производить сварку труб спереди столбов, то это станет менее трудозатратным вариант, однако резать потребуется так или иначе, и отходы также будут иметь место. Здесь важно, чтобы сварное соединение двух участков приходилось на столбик.

Рекомендуется ознакомиться с фото забора из профнастила. Это позволит убедиться, что все было сделано правильно.

Профлист для заборов

Как правило, для современных заборов применяется профнастил с маркировкой C. После буквенного символа всегда располагается число от 8 до 35, которое отражает высоту ребра.

Толщина, высота, покрытие

Крайне важно принимать во внимание размеры профнастила для забора. Толщина профлиста – 0,4-0,8 мм. Идеальной считается толщина 0,5 мм.

Такие листы станут подходящим вариантом для ограждений высотой до 2,5 м. При установке более высокого ограждения следует взять, по меньшей мере, 0,6-миллиметровый профлист.

Высота профлиста, как правило, колеблется в диапазоне 2-2,5 м. Ширина может быть различной – от 45 см до 12 м.

Профлист бывает оцинкованным и окрашенным. Первый вариант считается более устойчивым, однако такой профлист существенно дороже.

Стоит отметить, что опорные трубы и направляющие, как правило, сперва грунтуют, после чего красят.

Как крепится профнастил к каркасу

Профнастил крепится к каркасу самонарезающими шурупами или заклепками. Шурупы выбираются в тон оттенка ограждения и закручиваются винтовертом с применением насадки.

Шаг установки определяется, отталкиваясь от длины волны, а также высоты ограждения. Чем более высоким является ограждение, тем чаще необходимо монтировать крепеж.

Укладка листов

Монтаж забора из профнастила – процедура, требующая повышенного внимания. При установке важнее всего поставить перпендикулярно первый профлист, после этого другие установятся с легкостью.

Производить установку самонарезающего шурупа необходимо всегда под прямым углом, тогда отверстие станет перекрываться шайбой, и осадки не повлекут за собой отслаивание краски.

Видео: как сделать забор из профнастила своими руками

Забор из профилированных листов является отличным вариантом, когда требуется возвести капитальное ограждение в кратчайшие сроки с ограниченным бюджетом. Благодаря лёгкости материала, его несложно монтировать самому, а готовая конструкция ограждения из профнастила имеет аккуратный вид.

Профильный настил для ограждений

Чаще всего при покупке металлического профиля люди обращают внимание на качество материала. Забор из профлиста с кирпичными столбами или металлическими опорами подбирают по цвету, виду и прочности.

Цвет ограждения должен сочетаться с экстерьером. Оттенки профильного листа обозначены индексами, которые указаны в таблице немецкого стандарта RAL. Его суть состоит в том, что для каждого цвета определен цифровой код. Эта система считается эталоном, и ей пользуются при подборе оттенков стройматериалов.

Цвета по RAL

Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, подберите цветовые сочетания, которые будут гармонировать с окружающей обстановкой. Основные цвета профнастила по RAL:

1. 1000 – желтые оттенки. В данной группе кодом обозначена палитра бежевых, лимонных, золотистых и песочных тонов.
2. 2000 – группа оранжевых цветов. В нее входят алый, апельсиновый, а также лососевый цвета, которые по-разному насыщены.
3. 3000 – оттенки красного. Здесь есть огненно-красный, пурпурный, розовый и многие другие тона.
4. 4000 – фиолетовые оттенки. В этом сегменте можно найти необычные по своей насыщенности цвета, среди которых есть лиловый и вересковый.
5. 5000 – оттенки синего. В данной группе есть как яркий цвет морской волны, так и пастельно-голубые тона. Также в нее входят ультрамарин, лазурный, кобальтовый и пр.
6. 6000 – зеленые цвета. Профильные листы этих оттенков считаются самыми распространенными. Палитра тонов позволяет подобрать металлические листы оливкового цвета, а также оттенка зеленой листвы.
7. 7000 – серые. В этой группе найдутся самые разные сочетания: от графитового до светло-пепельного.
8. 8000 – коричневые. Самый популярный цвет – насыщенный шоколадный.

В нашей стране распространено строительство заборов из профнастилов, которые окрашены в зеленые и коричневые оттенки. Эти цвета считаются универсальными, поскольку они сочетаются с любым экстерьером. Можно построить коричневый забор из профнастила своими руками, и он украсит собой приусадебную территорию. Как правило окрашивают только одну сторону профлиста, другую покрывают серой грунтовкой.

Как строить? Этапы монтажа забора с воротами

Перед тем как поставить заграждение, следует собрать доступную информацию по данному вопросу. К примеру, можно посмотреть видео о стройке на ютубе, почитать форумы, изучить фото и т.д. Такой подход позволит избежать распространенных ошибок.

Итак, теория проштудирована, а инструменты и материалы закуплены. Переходим к непосредственной установке забора из профлиста:

• Разметка. Прежде всего необходимо определить угловые точки участка. Ориентиром могут служить ямы от старых опор, соседские столбы или информация, которая содержится в межевом плане. Сначала колышки вбивают в угловые точки, а затем в те места, где в дальнейшем будут находиться опоры ворот. Между колышками протягивают шпагат и по образованной им линии выполняют оставшуюся разметку. Расстояние между столбами выбирают таким образом, чтобы обеспечить удобный раскрой материалов с минимальным количеством отходов. При этом оно не должно превышать трех метров.
• Земляные работы. По выполненной ранее разметке необходимо выкопать траншею шириной 40 см и глубиной 50 см. В точках установки столбов траншею дополнительно углубляют до 135 см. Обратите внимание, мы указали глубину промерзания суглинистых грунтов в Московской области. Если ваш участок находится на грунтах другого типа или в ином регионе, ознакомьтесь с нормативами СНиП 2.02.01-83, которые легко найти на форумах, посвященных стройке. Углубления в точках установки столбов можно выкопать лопатой, но удобнее сделать это с помощью мотобура.

  

• Установка столбов. Если вы покупали трубу, которую при вас разрезали на отрезки нужной длины, можно сразу переходить к установке. В противном случае следует нарезать ее болгаркой. Не забываем, что для угловых и воротных опор необходимо использовать трубу не менее 80х80х2 мм. Отрезок устанавливаем в яму и на 40-50 см забутовываем битым кирпичом или другими строительными отходами. При этом с помощью уровня контролируем вертикальность установки. Максимально допустимое отклонение от вертикали не превышает 2-3°. В противном случае забор будет стоять под уклоном.

  

• Подготовка к заливке фундамента. Чтобы не допустить выхода воды из раствора и, как следствие, снижения его прочности, необходимо исключить прямой контакт с грунтом. Это можно сделать как с помощью классической деревянной опалубки, так и с применением современных гидроизолирующих материалов. Также на этом этапе следует изготовить армирующий каркас. Для этого подойдет арматура диаметром 8-10 мм. Собирать каркас лучше без сварки, используя скрутку проволокой. Обратите внимание! После заливки фундамента все армирующие элементы должны быть внутри. По этой причине каркас устанавливается не на дно траншеи, а на какие-либо опоры, например, на кирпичи.

  

• Бетонирование фундамента. Из цемента, ПГС и воды готовим бетонный раствор. Заливку выполняем в несколько этапов. Сначала раствором заливают ямы с установленными в них столбами. С помощью металлического прутка (можно использовать отрезок арматуры) уплотняем бетон и еще раз проверяем вертикальность опор. Все нормально и отклонение в пределах нормы? Тогда переходим к следующему столбу и повторяем операцию. Когда все опоры будут забетонированы, приступаем к заливке фундамента. Сначала заливаем до середины опалубки, а затем повторно проходим весь периметр. После этого фундамент необходимо оставить на 1-2 дня для схватывания раствора.

  

• Изготовление каркаса ворот. Не будем терять времени и пока бетон застывает сварим раму ворот. Для этого нарезаем болгаркой профильную трубу 40х20х1,5 на отрезки необходимой длины. На торцевой части делаем срез под углом 45°. Это необходимо для удобной состыковки отрезков. Собираем раму ворот на горизонтальной поверхности и с помощью сварочного инвертора прихватываем в четырех угловых точках. Проверяем точность углов (90°) и окончательно свариваем каркас. После этого вовнутрь крестообразно ввариваем два отрезка трубы (см. рисунок ниже). Повторяем все операции и изготавливаем раму для второй створки распашных ворот.

  

• Монтаж поперечин. Если вы имеете навыки работы со сварочным аппаратом, оптимально выполнять монтаж с помощью сварки. В противном случае можно использовать Х-кронштейны, которые закрепляются на опоре болтами. Если вы предпочитаете второй вариант, при покупке материалов не забудьте прибавить кронштейны и болты к расчетному количеству крепежа. Обратите внимание! При монтаже поперечин необходимо дважды проконтролировать их горизонтальность. Сначала при выполнении разметки, а затем после вкручивания болтов (до окончательной фиксации).

  

• Монтаж каркаса ворот. К столбам и внешней стороне рамы воротных створок привариваем петли. «Стакан» петли крепится на опоре, а ответная часть на створке. После этого каркас ворот навешивается на столбы. В зависимости от веса конструкции створка может удерживаться двумя или тремя петлями. Также следует сказать, что распашные модели — не единственный вариант организации въезда. Очень часто владельцы загородных участков устанавливают откатные ворота. Они чуть сложнее в изготовлении, но имея некоторые навыки работы со сварочным оборудованием и слесарным инструментом, с этой задачей можно справиться самостоятельно. Еще один вариант — ворота с автоматикой. Причем следует отметить, что электропривод можно установить, как на откатные, так и на распашные модели.

  

• Обшивка забора профнастилом. Листы профилированного металла крепятся к поперечинам саморезами с резиновой шайбой. При выполнении работ необходимо следить за силой затяжки. Усилие должно быть таким, чтобы края шайбы выступали за шляпку самореза примерно на 1 мм. Закрепку профнастила начинаем от воротного столба. Листы крепятся внахлест с захватом одного гофра. Саморезы вкручивают через одну волну. Для обшивки угла забора лист профнастила необходимо предварительно загнуть. Это можно сделать как с помощью листогиба, так и вручную. Во втором случае гибку осуществляют через доску, а с внешней стороны на лист наклеивают двусторонний скотч, который защитит полимерное покрытие от повреждения. Створки ворот обшивают в последнюю очередь, когда весь забор практически готов. Принцип выполнения работ тот же самый. Листы крепятся внахлест, саморезы закручивают через одну волну.

  

• Завершающие работы. На этом этапе монтируют на ворота замок и ручку, обрабатывают точки крепления профлиста антикоррозионной грунтовкой, устанавливают заглушки на столбы. На первый взгляд эти работы могут показаться не очень важными, но пренебрегать ими не стоит, поскольку от данного этапа напрямую зависит надежность и эксплуатационный ресурс заграждения.

Теперь вы знаете, как установить забор из профнастила своими руками. Точно следуя этой инструкции, можно самостоятельно построить заграждение для любого загородного участка.

↑ Поэтапная подготовка к установке ограждения

Когда профнастил выбран, можно приступить к поэтапной подготовке к монтажу. Она включает 5 этапов.

↑ Создание наброска и чертеж

Ограждение включает несколько элементов:

1. Столбы. Устанавливаются в яму в подстилающей поверхности. Впоследствии скважина бетонируется.
2. Балки. Выступают соединительным элементом для столбов. Если высота забора составляет меньше полутора метров, можно использовать по одной балке внизу и вверху. Если высота превышает 150 сантиметров, стоит добавить третью балку.
3. Профлисты. Закрепляются к балкам при помощи саморезов.

• Расположение будущего забора. Обязательно стоит учесть расположение деревьев и кустарников, ландшафт и расположение ворот.
• Размеры. Стоит отметить размер каждого линейного участка.
• Неровности грунта. Необходимо для определения размеров монтируемых листов (некоторые профлисты иногда нужно укорачивать).
• Точки установки столбов.
• Длину секций. Величина должна быть кратной одному либо двум листам материала.

Перед монтажом обязательно учесть то, что расстояние от грунта до края профлиста может варьироваться в пределах 0-150 миллиметров.

Пример чертежа

↑ Предварительная подготовка материалов

Для монтажа забора понадобится подготовить следующие материалы:

• Профнастил. Желательно остановиться на листах марки «С», но можно взять и «НС» профнастил. Главное – отсутствие капиллярной канавки на листах. Она свойственна настилу для кровельных работ.
• Столбы. Можно выбрать совершенно любые опорные стойки. Но, для экономии рекомендуется остановиться на металлических стойках. Для того чтобы работа по монтажу шла быстрее, в строительном магазине можно приобрести специальные столбы для установки профнастила. Они заведомо оснащены верхними заглушками и специальными отверстиями для крепления и надёжной фиксации листов материала.
• Лаги. Деревянные лаги использовать категорически нельзя. Они быстро прогнивают в месте крепежа.
• Кронштейн. Очень удобный элемент, который позволяет собирать каркас без сварки. В дополнение нужно подготовить метизы.
• Метизы. Понадобятся специальные саморезы для профнастила (можно заменить заклёпками) и винты M6 (20-30 мм) — можно заменить болтами.
• Заглушки. Необходимы для того, чтобы изолировать торцевую часть опор от осадков.
• Торцевая планка. Элемент позволяет защитить листы от ржавчины, а также минимизирует травмоопасность конструкции. Крепится на верхний торец листа.
• Может понадобиться для маскировки, возникших в ходе монтажа дефектов.

Подготовив все компоненты, можно смело приступать к расчету количества материалов для монтажа.

↑ Расчет количества строительных материалов

Худшее, что может случиться в ходе строительства – это неправильный расчёт материалов, обнаруженный слишком поздно. Чтобы исключить этот неприятный момент, перед монтажом стоит провести простые расчёты.

↑ Количество балок

Рассчитывается по формуле: умножить общую длину ограждения на нужное число поперечин. Если высота забора меньше 150 сантиметров, требуется 2 лаги, а если больше – 3.

Внимание! Для 10-метрового забора высотой ниже 150 см, понадобится 10 x 2 = 20 лаг. А если 10-метровый забор выше 150 см, понадобится 10 x 3 = 30 лаг.

↑ Расчёт количества стоек для опоры

• Для забора из секций. Расстояние должно соответствовать общей либо полезной ширине профлиста. Общей, если в секцию входит ровно один лист.
• Сплошного забора. Всю длину сооружения поделить на длину пролёта между двумя ближайшими столбами.

Стойки всегда должны располагаться:

• В месте, где устанавливаются ворота.
• На участке, где будет монтироваться калитка.
• В уголках забора.

Число стоек иногда округляется в меньшую сторону.

Высота стойки всегда равна высоте будущего ограждения + 30%. Так, если ограждение 1500 мм, высота стоек рассчитывается по следующей формуле: 1500 x 1,3 = 1950 мм. Заглубление дополнительных стоек в подстилающую поверхность может производиться на 25%.

↑ Другие материалы

• Заглушки. К количеству столбов добавляются 2-3 запасные заглушки.
• Пластина-удерживатель. Число рядов поперечин умножается на количество столбов.
• Металлические изделия для крепления. На 1 профлист потребуется шесть либо девять метизов. Полученное число умножается на количество листов.

↑ Монтаж

Собрав все необходимые материалы, можно переходить к поэтапному монтажу конструкции:

1. Подготовительные работы на участке.
2. Разметка (площадь участка по эскизу).
3. Монтаж опор и работы с фундаментом
4. Монтаж лаг.
5. Оформление стоек.
6. Установка профилированного листа на каркас.
7. Монтаж прочих элементов.

   

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный.

  

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Комбинирование профлиста с дополнительными материалами

Если вас интересует возможность получить красивые заборы из профнастила, то специалисты советуют применить комбинирование с дополнительными материалами. На выбор предлагаются разнообразные сочетания:

• Использование камня.

Забор из профнастила и камня

• Применение кирпича.

Забор из профнастила и кирпича

• Сочетание с бетоном.

Забор из профнастила и бетона

• Комбинирование с деревом.

Сочетание профнастила и дерева в заборе

• Сочетание с коваными изделиями.

Кованный забор из профнастила

Если вы хотите получить стильное решение, то дизайн заборов из профнастила позволяет подобрать различные столбы. Они могут быть изготовлены из кирпичей, камней или бетона. Также применяются красивые столбы, сделанные из металла.

Металлический забор из профнастила

Если вас интересует простое решение, то самым недорогим вариантом является сочетание профнастила с трубами, изготовленными из металла. Такой вариант возводится быстро и легко.

Сочетание профнастила с трубами

Однако, одним из самых шикарных решений является одновременное использование профнастила и столбов, выполненных из кирпича. Естественно, такое решение требует определенных материальных вложений. Однако, вы получите надежную конструкцию, предназначенную для многолетнего применения.

Красивый забор из кирпича и профнастила

Как выбрать материал?

Профнастил выпускается для кровельного, несущего и стенового монтажа. Ограждения сооружаются из стенового листа толщиной от 0,4 до 0,7 мм. При выборе профилированного металлического листа для строительства забора следует обращать внимание на следующие параметры:

• толщину;
• высоту гофрированного профиля;
• наличие или отсутствие капиллярной канавки;
• текстуру и цвет покрытия.

Цены на некоторые виды материала показаны в следующей таблице:

Таблица. Стоимость 1 м2 профилированного металлического листа (в рублях).

Для обустройства ограждений хорошо подходит профнастил, с маркировкой «С15», предназначенный для стенового монтажа. Он обладает достаточной прочностью для выдерживания значительных ветровых и механических нагрузок. Особенности профилирования дают возможность соединять листы без значительных перекрытий, что позволяет сократить расход материала.

Его технические характеристики показаны на следующем рисунке:

При выборе профлиста надо учитывать текстуру его окраски. Наилучшими эксплуатационными качествами обладают полимерные и эмалированные покрытия. Недорогие металлические листы с цинковым покрытием с течением времени теряют привлекательный внешний вид, в них начинают развиваться коррозионные процессы, и исправить ситуацию нанесением краски вручную не получается.

Важно знать! Срок службы оцинкованных металлических листов составляет около 25 лет в то время, как покрытый полиэстером профнастил эксплуатируется до 50 лет. Размеры профлистов различаются у разных производителей — это надо учитывать при выборе.

Цены на профнастил

Профнастил

Фотогалерея готовых ограждений

Ниже представлены разные способы крепежа профнастила к забору, наиболее оригинальные сочетания с другими материалами.

Для самостоятельного создания надежного забора профнастил ‒ универсальный материал и удачный выбор. Готовая конструкция отлично дополнит участок, защитит двор от любопытных соседей, а разнообразие цветов позволит приобрести материал, который точно подойдет любому хозяину.

Источники

• https://landshaftdizajn.ru/zabor-iz-profnastila/
• https://montazh-zaborov.ru/zabor-iz-proflista/
• https://krov-torg.ru/zabory-iz-profnastila-foto/
• https://design-homes.ru/zagorodnye-doma/zabor-iz-profnastila
• https://Trizio.ru/zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami-foto-idei-957
• https://svoimirykamiinfo.ru/zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami/
• https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/zabor-iz-metalloprofilya-svoimi-rukami.html
• https://poremontam.ru/zabory-vorota/zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami/
• https://kak-sdelano.ru/zabor/poshagovaya-instrukcziya-po-stroitelstvu-zabora-iz-profnastila-svoimi-rukami
• https://landshaftdizajn.guru/zabor-iz-profnastila/
• https://dostup-zabor.ru/zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami/
• https://stroychik.ru/zabor/zabor-iz-proflista-svoimi-rukami
• https://yellowhome.ru/2016/10/13/dizajn-zaborov-iz-profnastila-krasivye-zabory-iz-profnastila/

Как посчитать сколько нужно профнастила для забора?

Для расчета количества профнастила, необходимого для забора, необходимо знать площадь поверхности забора. Для этого нужно измерить длину и высоту забора, умножить их друг на друга, а затем умножить полученное значение на 2, чтобы учесть обе стороны забора.

Также следует учитывать ширину профнастила, которая обычно составляет 1 метр, а также расстояние между вертикальными опорами забора, которое должно быть не более 2 метров.

Таким образом, формула для расчета количества профнастила будет следующей:

количество профнастила = (длина забора x высота забора x 2) / ширина профнастила x расстояние между опорами

Например, для забора длиной 10 метров, высотой 2 метра, шириной профнастила 1 метр и расстоянием между опорами 2 метра, необходимо:

количество профнастила = (10 м x 2 м x 2) / 1 м x 2 м = 20 штук

Кроме того, стоимость профнастила может отличаться в зависимости от его толщины, покрытия и размеров листа. Обычно профнастил производится в листах длиной от 2 до 12 метров и шириной от 1 до 1,25 метров. При выборе профлиста необходимо учитывать пожелания заказчика, а также особенности места установки забора.

Чтобы определить количество профнастила, необходимого для постройки забора, необходимо знать длину и высоту забора. Обычно профнастил укладывается горизонтально, поэтому при расчете необходимо учитывать ширину листа и нахлесты. Например, если ширина листа профнастила 1 метр, а нахлесты составляют 10 см, то при укладке листов друг на друга длина полезного участка листа составит 90 см.

Для расчета количества профлиста необходимо умножить длину забора на высоту забора и на количество полезных метров в одном листе профнастила. Полученный результат следует умножить на коэффициент, учитывающий отходы на резку, крепление и другие необходимые работы.

Важно учитывать, что для установки профнастила потребуется также каркас из профильной трубы, крепежные элементы, анкеры, болты и другие мелочи. Стоимость всех этих элементов также следует учитывать при расчете стоимости забора.

В целом, для расчета количества профнастила, необходимого для забора, необходимо знать размеры забора и выбрать нужный тип профнастила. Расчет следует производить с учетом всех особенностей конструкции, чтобы получить точный результат и избежать ошибок при покупке материалов.

Видео. Инструкция по монтажу забора из профнастила. Разметка участка, бурение лунок и установка столбов