Баня от фундамента до крыши

Рис. 1.
Ленточный фундамент

Рис. 2.
Столбчатый фундамент

Рис. 3.
Столбчатый фундамент
с использованием труб
для щитового
деревянного дома:
1 – труба;
2 – бетонная подушка;
3 – анкер из полосовой стали;
4 – брус нижней обвязки;
5 – забирка;
6 – болты
для подвески забирки
и крепления анкеров

Рис. 4.
Фундамент
из деревянных стульев:
1 – деревянный стул;
2 – обвязка;
3 – гидроизоляция;
4 – отмостка

Удивительное дело! Есть у человека квартира, а в ней величаво отливающая хромом импортных смесителей ванная... Джакузи поставил... Мало. Хочется чего-то большего? Идти далеко не надо – зовут, приглашают сауны. Предлагают все удовольствия – от тренажерных залов и баров с напитками до самых экзотических видов массажа. Но... Приобретается по случаю или как осуществление давней мечты участок, и освоение его начинается именно со строительства бани.

Не стройте замков на песке. Бани – можно

Строительство бани, как и любого дома, начинается с фундамента. От его конструкции и качества выполнения работ во многом зависит прочность и долговечность других частей здания. Конструкцию выбирают, исходя из особенностей грунта и материала стен (чем они тяжелей, тем фундамент "серьезнее").

В большинстве случаев выбор останавливают на ленточном или столбчатом, но возможны и другие варианты. Например, т. н. песчаные фундаменты. Они особенно уместны, если баня представляет собой небольшое деревянное одноэтажное здание, не создающее значительной нагрузки на грунт, а сам грунт непучинистый, с низким уровнем грунтовых вод и хорошим естественным дренажем.

Песчаный фундамент потребует минимум земляных работ и расхода дорогостоящих строительных материалов. Удалив почвенно-растительный слой, можно приступать к отсыпке песка. Нижнюю часть фундамента сформируют несколько последовательно уложенных слоев толщиной по 15–20 см. Каждый после укладки трамбуется и проливается водой. Верхняя часть выполняется из скрепленных цементным раствором гравия, щебня или кирпичного боя.

Ленточные фундаменты (см. рис 1) обычно устраивают при возведении зданий с тяжелыми (кирпичными или бетонными) стенами и подвалом – для деревенской или "дачной" бани вариант нехарактерный, но возможный при строительстве бани кирпичной. В этом случае не избежать значительного объема земляных работ и на материалы придется потратиться.

Особенно дорогим становится такой фундамент на пучинистых грунтах. Но на грунтах сухих и непучинистых и при отсутствии подвала можно использовать вариант не столь дорогостоящего мелко заглубленного (когда подошва находится выше глубины промерзания) ленточного фундамента.

Для столбчатого фундамента (см. рис. 2, 3) бетона потребуется примерно вдвое меньше, да и земляных работ заметно убавится. Поэтому для деревянных бань такой фундамент наиболее предпочтителен. Дешевым, хотя и не слишком долговечным, является фундамент из деревянных столбов (или как их еще иначе называют, стульев), применяющийся в деревянном строительстве уже не одну сотню лет (см. рис. 4).

Наилучшей древесиной для изготовления стульев является дуб или лиственица. Если таковой нет, вполне сгодится обычная сосна – чтобы она прослужила дольше, ее обугливают на костре, промазывают битумом и оклеивают рубероидом.

Если размеры бани невелики (а наиболее часто встречающийся вариант – рубленый пятистенок 6х4 м, иногда плюс веранда 2х4 м), достаточно установить столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен и перегородок. Рекомендуемый минимальный размер столбов, выполненных из камня, кирпича или бетона – 50х50 см. Но каким бы ни был фундамент, он всего лишь основание для стен.

Незыблемость деревянных традиций

Стены в "классической" русской бане, конечно же, деревянные. Как, впрочем, и в финской сауне. Сруб рубят в "лапу" и изнутри обтесывают. Несколько дороже обойдется строительство бани из бруса. В наших широтах как правило используется сосна. Пригодны и некоторые другие породы древесины. Главное, чтобы они содержали минимум смолистых веществ, которые создают прекрасный запах, но в жаркой и влажной атмосфере бани начинают безостановочно "потеть".

По технике работ возведение бревенчатой бани немногим отличается от строительства бревенчатой жилой избы, разве что повышенными требованиями к качеству бревен: необходимо брать прямые, выдержанные, способные после обработки обеспечить плотное соединение.

Особое внимание уделяется герметичности конструкции. В бане неоправданные потери тепла будут особенно заметны. Избежать их поможет конопачение. Выполняют его дважды – сразу после постановки сруба и через 1–2 года, после прекращения осадки. Уплотнителями служат пакля или мох.

Баня из бревен или бруса смотрится внушительно, но зато и стоит достаточно дорого. Намного дешевле обойдется баня, выполненная по каркасно-панельной технологии. На нее и древесины пойдет не так много, и с фундаментом забот будет меньше, поскольку при использовании эффективного утеплителя (обычно применяется минеральная вата) стены такой бани будут легкими.

Возводятся стены на основе жесткого деревянного каркаса, собираемого из заранее заготовленных рам. Их устанавливают на фундамент и обшивают досками (снаружи – сосновыми или еловыми), заполнив пространство между обшивками утеплителем. При работе используются оцинкованные гвозди. Дополнительно обшиваются наличниками углы, коробка двери и окна с внешней и внутренней сторон. Снаружи стены покрывают олифой и окрашивают.

Безусловное достоинство каркасных стен – отсутствие осадки. Но есть и очевидный недостаток – в каркасную стену во время дождей и снежных заносов может проникнуть вода. Вода образуется и при конденсации паров, стремящихся наружу из теплого помещения. Поэтому для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений устраивается пароизоляция.

Для нее желательно под внутренней облицовкой использовать материалы, нагревание которых не сопровождается появлением неприятных запахов. Производители саун предпочитают алюминиевую фольгу, но возможно и применение полимерных пленок. Особенно тщательно выполняется пароизоляция в местах соединения потолка со стенами. Если сопротивление потолка теплопередаче недостаточно, то помимо потерь тепла это приведет к образованию неприятной капели.

Интерьер бани

При отделке парильного помещения русской бани желательно применять доски, полученные из древесины, не содержащей большого количества смолистых веществ и не коробящихся при воздействии влаги. Из пород наших широт таким требованиям отвечают лиственные породы – береза, осина, липа. Используется и кедр из семейства сосновых, а после соответствующей обработки – и сама сосна.

Фирмы, специализирующиеся на промышленном производстве саун не ограничиваются флорой умеренного пояса, а используют тропические деревья. Так, элитные сауны отделываются красным деревом.

Особую популярность в последнее время завоевало растущее в Африке дерево абаши (можно встретить и другие его написания – абачи, абиши). Местные племена использовали его главным образом для производства кухонной утвари, но по-настоящему все его достоинства "раскрылись" только после того, как на него обратили внимание производители саун.

Практически полное отсутствие смолистых веществ в древесине абаши, особые теплоизоляционные качества (при температуре воздуха в сауне свыше 100 град. C сделанная из него скамья на ощупь будет едва теплой), долговечность, привлекательный внешний вид сделали абаши одним из самых привлекательных видов древесины.

При внутренней обшивке доски обычно располагают вертикально, плотно подгоняя друг к другу. Стены изнутри не красят, чтобы исключить выделение вредных веществ и не нарушить паропроницаемость. Стены парилки до высоты 0,5–1,0 м можно покрыть глазурованными плитками, чтобы можно было мыть наиболее сильно загрязняющуюся нижнюю часть.

Потолок и пол всех помещений бани по периметру обиваются плинтусом, причем у пола плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен оказался наложенным на него, и стекающая со стен влага за плинтус не попадала.

Пол в бане также деревянный, но не утепленный. Это связано с тем, что на него все время попадает вода и, не имея возможности уйти, она будет вызывать гниение древесины. Для облегчения работ по уборке помещений пол в банях (особенно парных отделениях) выкладывают керамической плиткой, а для стока воды настилают с уклоном в сторону сливного отверстия. Если оно соединено с канализационной системой, то устанавливается сифон, препятствующий проникновению запахов из канализационных труб.

В больших кирпичных банях делаются бетонные полы. Для лучшей теплоизоляции (бетон не дерево – не гниет) их укладывают в несколько слоев с прокладками из минеральной ваты или изоляционных засыпок (керамзита, перлита).

Температурно-влажностный режим в бане довольно "жестокий", поэтому оптимальный материал для изготовления деревянных дверей – клееная древесина, но делают и двери из массива, с остеклением или без него.

Окна в банях традиционно небольшие, чтобы уменьшить теплопотери. Для обычной деревянной бани – глухие, размером не более чем 50х50 см. В больших банях световые проемы устраиваются из стеклоблоков или с использованием теплоэффективных стеклопакетов.

Если кто-то скажет, что он к бане равнодушен, не верьте. Сводите его в самую обычную, пропахшую дымком, деревенскую баньку. И в ней, распарившись уже, он обязательно вспомнит, что, оказывается, всегда любил баню, просто дела, да заботы житейские... Но немного их таких, не помнящих своего родства с баней. Большинство же, лишь наступает суббота, забыв обо всем, снова и снова спешат в ее горячие объятия.