Обшивка стен и потолков деревянной вагонкой

Для работ лучше всего использовать "евровагонку", не требуется время на дополнительную шлифовку. Ее можно немедленно использовать для покрытия стен. Евровагонка производится в разных размерах, она тоньше обычной вагонки и дороже, но объем материала выше чем у обычной вагонки.

Обычно при обивке стен или потолков под вагонку кладут специальные деревянные бруски, узкие доски и т.п. Делается это по следующим соображениям. Если стены каменные, то значительно проще крупными гвоздями или шурупами закрепить в нескольких местах такую прокладку, а затем прикрепить вагонку, используя специальные гвозди со шляпками. Еще лучше заколачивать гвозди в паз вагонки, утапливая их добойником. Если вы все-таки забиваете вагонку не в паз, то не делайте прямых линий забивки, разбросанные по всей площади шляпки гвоздей меньше привлекают внимание.

Далее под деревянную вагонку в секции, образованные брусками, хорошо положить утеплитель, а сами бруски покрыть слоем пергамина и полиэтиленовой пленки (конечно, со стороны стен, выходящих на улицу). То же, желательно, проделать и с потолком, который, например, отделяет чердачное холодное помещение от второго этажа.

Перед тем как крепить бруски и (в случае необходимости) утеплитель, сделайте план проводки, где у вас должен быть потолочный светильник, бра, выключатели, розетки, автономный щиток с предохранителями, вход и выход проводки. Проводка наружная, как бы тщательно она ни была сделана, в любом случае снижает качество интерьера. Лучше пустить ее под вагонкой, в металлических трубах, многожильным медным проводом с превышением по сечению, чтобы даже при максимальной нагрузке провод не нагревался.

Далее, обрезав вагонку по необходимому размеру, выберите цвет покрытия вагонки. Причем сделать это надо до того, как вы прибили вагонку. Несмотря на незначительную влажность, со временем даже евровагонка будет немного рассыхаться, на стенах и потолке появятся белые полоски: даже необработанная вагонка на свету достаточно быстро теряет первоначальный цвет. Поэтому часто вагонку не окрашивают, тогда через год-другой ее поверхность приобретает светлый золотистый цвет. Для ускорения такого пожелтения древесины ее часто пропитывают слоем теплой олифы, а затем просушивают.

Как уже говорилось, с евровагонкой хлопот намного меньше, чем с обычной вагонкой: ее поверхность хорошо прошлифована, практически не имеет трещин и выбоин. Простая вагонка обработана хуже, поэтому с ней нужно проделать дополнительные операции.

Первая из них — обессмоливание древесины — удаление грязных смолистых накоплений, жировых пятен. Если у вас вагонка из сосны, нанесите кистью 25%-й раствор ацетона, затем поверхность промойте теплой водой и высушите. Это самый простой способ. Конечно, лучше составить следующий раствор (в граммах): горячая вода — 1000, питьевая сода — 40-50, поташ — 50, мыльная стружка — 25-40, спирт — 10, ацетон — 200.

Наносят этот раствор на поверхность флейцем, тщательно промывают чистой водой и сушат. Многим нравится совершенно ровный тон деревянного покрытия, в этом случае перед покраской необходимо провести отбеливание древесины. Существуют различные отбеливатели древесины, чаще других используются щавелевая кислота и перекись водорода.

При применении щавелевой кислоты на поверхность вначале наносят 20%-й раствор гидросульфита натрия, затем сверху, смешивая с гидросульфитом натрия, 10%-й раствор щавелевой кислоты, минут через пять составы смывают водой. Светлые породы (береза, липа, клен, тополь) обесцвечивают из расчета 2-3 г щавелевой кислоты на 100 г кипяченой воды.

Работа с перекисью водорода позволяет наиболее эффективно обесцветить различные сорта древесины. Бук, орех, береза обесцвечиваются перекисью водорода с концентрацией 30-35%, ясень и береза — 20%-м раствором перекиси водорода и 20%-м раствором аммиака (по объему их соотношение 10:1).

Заделка трещин, расколов, выбоин — следующая операция, для которой необходимы шпаклевки и замазки. Как правило, связующим веществом в них являются столярный клей, олифа или лаки. Применяют эти составы при непрозрачной отделке. Лучше всего для шпаклевания древесины подойдут готовые шпаклевки, например, шпаклевки «Пиноколор», имитирующие цвет дерева (сосна, ель, дуб, ясень, береза и др.). Эти шпаклевки имеются в продаже. Тем не менее, перед окрашиванием поверхности необходимо подобрать цвет зашпаклеванному месту, и закрасить его. Это можно сделать тонкой кисточкой, используя краску, лучше всего, — смешав белила (цинковые, титановые) с акварельной краской, — в этом случае цвет шпаклевочного пятна и основного массива можно подобрать очень точно. Подкрашивать следует после первой лакировки поверхности, так как сам лак несколько меняет цвет покрытия.

При непрозрачной отделке древесины используют грунтовочные составы (клеевые растворы, олифа, уайт-спирит, трепел, бура) и порозаполнители (лак, уайт-спирит, гипс). Чаще всего такие составы применяются для реставрационных работ.

Возможно, вам захочется получить другой цвет в интерьере, например, цвет благородного застаренного дерева: дуба, ореха, красного дерева. Промышленность выпускает самые различные красители, но редко кому придет в голову покрасить вагонку эмалевой или масляной краской, ведь самое красивое — сохранить естественную текстуру дерева, его сучки, различные прожилки, разводы.

Сейчас в продаже имеется много различных красителей древесины, сохраняющих ее текстуру. К ним относятся морилки неводные (на основе органических растворителей, синтетических смол и красителей), морилки спиртовые, разные протравы и бейцы — сухие порошки, обычно разводимые водой. Что наиболее удобно для окрашивания вагонки перед обшивкой стен и потолков? На наш взгляд, лучше всего использовать бейц: небольшая пачка тонкодисперсного порошка заливается водой из расчета 0,5 л воды на одну упаковку и тщательно перемешивается. Такая пропорция приблизительна: больше воды — цвет светлее, меньше — цвет более насыщенный, поэтому обязательно делайте пробные выкраски на том же самом материале (в данном случае это кусочки вагонки). На другой древесине (сорт и обработка поверхности) цвет будет отличен от полученного при окраске вашего материала.

Окраска вагонки проводится кистью, лучше использовать широкий флейц, главное при окраске — не оставлять капель и пятен, тщательно растирая краску по поверхности кистью и стараясь получить однородное покрытие.

Высыхает поверхность быстро, после этого она готова к последующей обработке. Если под рукой нет готовых морилок, можно использовать природные красители или химические протравы. Табл. 1 показывает некоторые виды веществ и их действие на различные сорта древесины.

Таблица 1. Некоторые типы красящих древесину веществ

Вещество	Цвет древесины
Отвар из шелухи лука	Красно-коричневый цвет для светлой древесины
Отвар из недоспелых плодов крушины	Желтый цвет для светлой древесины
Отвар из коры яблони	Коричневый цвет для светлой древесины
Отвар из скорлупы грецких орехов	Темно-коричневый цвет для светлой древесины
Отвар из коры ольхи (вербы)	Черный цвет для светлой древесины
Отвар из барбарисового корня (отвар процеживают, добавляют 2% квасцов, снова нагревают до кипения)	Желтый цвет для светлой древесины
Отвар из молодых побегов тополя (150 г веток на 1 л воды с добавлением небольшого количества квасцов) кипятят час, затем тщательно фильтруют и оставляют в открытой стеклянно посуде в течение 7-10 дней	Оранжевый цвет для светлой древесины
Отвар из молодых побегов тополя с квасцами плюс отвар дубовой коры	Зеленоватый цвет для светлой древесины
Сок плодов волчьих ягод смешать:с купоросомс питьевой водойс глауберовой сольюс поташем	Коричневый цвет для светлой древесины Голубой цвет для светлой древесины Алый цвет для светлой древесины Зеленый цвет для светлой древесины
	Бук, дуб, орех	Береза липа
Железный купорос (2%)	Черный	Серый
Сернокислый марганец (2,5%)	Темно-коричневый	Коричневый
Медный купорос (1%)	Коричневый	Светло-коричневый
Хлористый кальций (1%)	Красно-коричневый	Кофейный
Цинковый купорос (2,5%)	Красно-коричневый	Темно-красный
Английская соль (2,0%)	Коричневый	Фиолетовый

В табл. 1 приведена гамма цветов, которая может быть использована в различных оформительских целях: для выделения того или иного участка стены, обрамления ниши, рамки под полотно.

Весь комплект вагонки, который предполагается прикрепить на стене или потолке, если есть возможность можно сразу отлакировать. Не лакируйте глянцевыми лаками: блестящие стены, потолки не только утомляют зрение, но и, откровенно говоря, являются признаком дурного вкуса. После первого слоя лака, как только поверхность высохнет, протрите ее самой мелкозернистой шкуркой («нулевкой»), чтобы снять ворсинки, пузырьки воздуха, образующиеся при покрытии. Затем повторите такую процедуру еще 2-3 раза. Лучший матовый тон и дорогой вид обеспечивает покрытие, например, матовым алкидным лаком «Яло» (Финляндия), причем в целях его экономии вы можете положить этот лак последним слоем, предварительно нанеся любой масляный лак.

Если у вас все-таки не исчезло желание иметь в вашем доме более блестящие поверхности стен, то можно использовать полуматовый алкидно-уретановый лак; наконец, одновременно цвет (достаточно широкую гамму) и покрытие позволяет получить широко используемый сейчас акриловый лак — антисептик на водной основе.

Конечно, описанные выше простые способы обработки древесины пригодны только для покрытия стен и потолков; изготовление предметов интерьера, ремонт дорогой мебели и другие столярные работы требуют более высокой квалификации, большого опыта, специальных материалов.

Обычно вагонку пришивают вертикально, что создает впечатление большей высоты комнаты. Эффектно сочетание вагонки и обоев, подобранных в тон деревянной обшивки. Можно рекомендовать обшить низ стены на высоту около 1 м горизонтальными полосами вагонки, а полотна обоев, наклеенные, например, на оргалит, отделить друг от друга фигурной раскладкой, покрашенной в цвет основной нижней полосы вагонки. Такая вертикальная раскладка закроет швы между листами обоев, подведенную к бра и розеткам проводку, а главное, позволит контрастно выделить на стене орнамент обойных листов. Не бойтесь использовать раскладку самых различных размеров. Закрепленная вместе с половым и потолочным плинтусом на углах стен, подоконников, в нишах и т.п. раскладка придает законченный вид помещению и всей работе. Умело используя ее цвет, можно выделить интересные детали интерьера, а в некоторых случаях и скрыть небольшие дефекты внутренней отделки.

Для задней обрешетки используют рейки стандартного размера 35х55 мм. Можно использовать и рейки размером 40 х 60 мм. Важнее, чтобы рейки не были кривыми и имели как можно меньше сучков. Доски должны лежать на стене прямо и ровно, только тогда можно также ровно закрепить на них вагонку.

Проблемой может стать сама стена. Стены, особенно в старых домах, никогда не бывают ровными и прямыми. Нет необходимости заново штукатурить всю стену. В этом случае выравнивают заднюю обрешетку за счет подкладывания распорных пластинок. Вагонку устанавливайться строго вертикально. Если она будет отклоняться от вертикали даже незначительно, то к краю рисунок «завалится».

Вагонку начинают устанавливать всегда с края. Шпоночная канавка, зажим для скоб и профильный захват определяют, с какой стороны нужно начинать работу. Профильный захват крепится на стороне шпоночной канавки, так как только здесь он держит доску. Другая сторона доски вставляется шипом в канавку и крепко соединяется с предшествующей доской. В конечно счете получается, что доски держатся только с одной стороны, но, несмотря на это, вся конструкция очень прочная. В самой доске вообще нет гвоздей. Профильная скоба входит только в шпоночную канавку.
Дырки от гвоздей видно только на той стороне скобы, которая лежит на задней обрешетке. В зависимости от ширины досок вы можете подобрать соответствующие профильные скобы для дерева. Перед покупкой замерьте сначала толщину пазовой части и подберите затем профильные скобы.

Первая доска устанавливается с помощью ватерпаса и отвеса так, чтобы она была строго вертикальна и краем прилегала к пограничной стене. Затем на каркасе штифтами крепится вагонка и на ней планкой или карандашом обводится контур стены. Точно по этой линии доска укорачивается и закрепляется на каркасе. После этого вставляют первые профильные скобы, начиная с открытой стороны.