Как сделать рамы для окон своими руками

У меня есть знакомый, друг родителей, который окончил архитектурно-строительное образование и работал в этой сфере, но сейчас находится на пенсии. Он способен выполнять все работы, как от укладки фундамента до установки дверей, без какой-либо помощи. Когда он дошел до вопроса с окнами, он обратился ко мне с вопросом, как сделать рамы для окон своими руками.

Привет, умельцы! Сегодня статья для вас.

Он уже отстроил самолично дом в городской черте и дачу за городом для своей семьи.

Ему я тогда помог, и вам хочу рассказать, как это делается. Деревянные окна в принципе возможно изготовить и самостоятельно, в «домашних» условиях, но это довольно кропотливая работа.

При этом необходимы спец. инструменты. Имея некоторые навыки такой работы, можно сконструировать окна из дерева своими силами.

Профиль окна имеет очень сложную форму, он должен быть изготовлен с соблюдением обсолютно точных размеров, при их (размеров) нарушении окно не будет герметичным. Отливы также сложны в изготовлении.

Поэтому, лучше всего изготавливать окна на заводах, где есть специальные станки для вырезания отливов и прочего.Такие изделия будут более добротными , и естественно, прослужат долго.

А в домашних условиях можно смастерить более простой вариант окна, оно, конечно, не будет идеально герметичным, как фабричное. Самодельные окна можно с успехом применять на балконах, в дачных домах, на веранде и т.д.

Лучшим вариантом будет срощенная доска с хорошо просушенной древесиной. Такой материал де даст будущему окну покоробиться или осесть в процессе эксплуатации.

Что нужно знать перед началом работ?

Изготовление деревянных окон своими руками начинается с изготовления коробки, которая будет закрепляться в проеме. К этой коробке крепится рама со стеклами. Для коробки оптимальным вариантом будут доски сечением 50х150 мм. Для рамы можно применить брус сечением 50х50 мм.

Обратите внимание! Размеры исходных материалов выбираются исходя из размеров оконного проема. Коробка делается из хорошо высохшей строганой доски. На доске нужно сделать паз таким образом, чтобы ее торец принял форму буквы Г.

Паз будет длиной 130 мм, а его глубина – 15 мм, при размерах доски 150х50 мм. Гребень, который образовывается в процессе вырезания паза, необходим для герметичности окна. После этого необходимо распилить доску на 4 части, предварительно произведя точные замеры.

Части скрепляются между собой посредством шипов. Лучше всего применять шипы с соответственным пазом в виде ласточкиного хвоста. В этом случае соединение получится более прочным.

Однако такое соединение очень сложно произвести без надлежащего инструмента, поэтому можно применять обычные прямые шипы и прямые шипы, соответственно.

Чтобы сделать такое соединение, на доске, которая должна располагаться горизонтально, выпиливают шип, а на примыкающей доске делается паз. Для этого необходимо использовать ручной фрезер, так как с молотком и стамеской не получится сделать это аккуратно.

Все места соединения досок нужно промазать столярным клеем и после этого собрать коробку. Следите за тем, чтобы все детали Вашей коробки находились под углом 90 градусов друг к другу.

Для того чтобы соединение получилось более жестким, в его торце просверливается отверстие, в которое вставляется штифт из древесины. Предварительно отверстие нужно смазать клеем. Также можно прикрепить металлические оконные уголки на торцы коробки.

Оконные рамы

Изготовление деревянных окон своими руками продолжается. Вторым этапом будет сооружение рамы со стеклами. Рама конструируется, так же как и коробка, по тем же принципам.

Это важно! Только в этом случае использовать штифт и уголок нужно обязательно, без этого рама не будет достаточно надежной и прочной.

Ведь оконная рама – это своеобразный динамичный элемент, она будет закрываться и открываться, и требования к ее прочности ужесточаются.

Рассмотрим торцевой вид бруска после проделанной работы по выпиливанию пазов. В его нижней части сделан паз шириной 20 мм, а высотой 15 мм. Это – ответный паз к оконной коробке.

Верхних пазов может быть 2 или 1, в зависимости от количества стекол. Их ширина – 14 мм, а высота – 10 мм. Данные размеры указаны при размерах бруска 50х50 мм. При этом штапики должны быть размером 10х10 мм, а стекло толщиной в 4 мм.

Вначале изготовляется профиль. Для этого применяется электрорубанок или ручная фреза. Размеры рамы должны быть такими, чтобы был зазор в 1-2 мм между рамой и коробкой. Профиль распиливается на части. Затем делается шиповое соединение и элементы соединяются.

Стекло крепится с помощью штапиков. После этого осталось только прикрепить петли на коробку и раму и смонтировать раму. Изготовление деревянных окон обязательно должно заканчиваться подготовкой древесины к эксплуатации. Необходимо обработать дерево и окрасить.

источник: http://brigetov.ru

О стекольных рамах

Дом должен быть не только уютным, надёжным, тёплым, но и светлым. Достаточное освещение делает жизнь в доме радостной. Солнечные лучи благотворно влияют на состояние человека, повышают его работоспособность и отрицательно действуют на вредные микроорганизмы.

С этим мало кто поспорит. Как и с тем, что хорошее естественное освещение всегда намного лучше самого хорошего искусственного. Естественное освещение бывает боковое, верхнее и комбинирование – верхнее и боковое.

Устройство верхнего освещения дело довольно хлопотное, а на страницах этого сайта мы говорим о том, что дёшево, доступно, необходимо.

Поэтому говорить будем о боковом естественном освещении – освещении помещения через световые проёмы, устроенные в наружных стенах. Освещённость жилых помещений регламентируется СниП-4-79 «Естественное и искусственное освещение».

Освещённость помещения должна соответствовать нормам, так как при излишнем освещении воздействие солнечных лучей может вызвать в летний период перегрев помещения, а в зимний из-за наличия множества световых проёмов – их переохлаждение.

В зависимости от климатических условий, назначения помещений и их размеров световые проёмы остекляют одинарным, двойным или тройным стеклом, стеклопакетами и прочим. Изготавливают же оконные переплёты из дерева и ли металла.

Обратите внимание! Работа по остеклению оконных переплётов должна быть выполнена качественно. В противном случае окна будут промерзать, загнивать, а металлические помимо промерзания корродируют.

Для остекления окон применяют стекло толщиной 2-6 мм. Данная страничка не зря озаглавлена «Окна из дерева своими руками» и «Стекольные работы» по той простой причине, что любой столяр должен уметь резать стекло. И, поверьте, научиться этому не так уж и сложно.

Видов стекла бывает много:

стекло витринное полированное,
стекло витражное неполированное,
стекло листовое узорчатое,
морозовидное стекло,
армированное листовое стекло,
увиолевое стекло, стекло закалённое,
теплопоглощающее стекло

и даже блоки стеклянные пустотелые, но нам, для изготовления окон для жилого деревянного дома, необходимо обычное СТЕКЛО ОКОННОЕ толщиной 4 мм. Теперь о том, какую форму оконного переплёта выбрать.

Главным показателем любого окна является его площадь непосредственно стекла, которая и создаст необходимую освещённость в доме.

Деревянный переплёт света не пропускает и, следовательно, чтобы сделать окно (раму) площадью в 1 м2 можно добиться одного и того же результата либо сделав оклад для одного стекла размером в 1х1 м, либо сделав оконный переплёт для стёкол размером 25х25 см.

Но чем больше площадь окна, тем больше теплопотери через него. Это Вам нужно? Поэтому я предпочитаю окна с большими стёклами. Помимо этого, отошло в прошлое время, когда делали оконный блок с двумя оконными рамами (внутренними и наружными).

Своими руками довольно несложно сделать раму в оконный блок с двойным остеклением и в этом Вы убедитесь, посмотрев чуть позже фотографии.

Это важно! Единственный нюанс, о котором можно говорить и спорить, это расстояние между стеклами в раме и о количестве стёкол в раме.

Я расскажу о наших данных (а это Дальний Восток). Мы делаем рамы с двумя стёклами и расстоянием между ними в 30 мм. Раньше пробовали 15-20 мм, но в сильные морозы внизу рамы появлялся замерзающий конденсат.

Видимо, такой толщины воздуха (а воздух теплоизолятор) было недостаточно. Рамы с расстоянием между стёклами 30 мм стоят у меня в доме вот уже более 15 лет и зимой не замерзают.

О резке стекла

Перед тем как рассказать и показать, как сделать оконный блок своими руками я вначале расскажу, как стекло резать и резать по размеру:

Купите любой стеклорез, какой есть в Вашем магазине. Дороговизна стеклореза не гарантирует удачного резания стекла.

Подойдёт обычный стеклорез роликовый из твёрдого сплава.

В его барабанчике три режущих ролика, каждым из которых можно резать до 350 метров стекла без переточки.

Этого Вам должно хватить на остекление всего дома и теплицы:

Положите лист фанеры на устойчивый стол или другое основание, удобное для работы.
Проверьте ровность листа.
На листе фанеры проведите чётко видимую линию, разделив ею лист примерно 1\3к2\3. Застилать его ничем не нужно, просто сметите с него возможные мелкие частички.
Положите стекло на лист фанеры с помощником, если его размеры большие. Промеряя от края стекла рулеткой и смещая стекло, добейтесь того, чтобы начерченная на фанере линия совпала с заданными размерами. По этой линии Вы и будете резать.
Протрите насухо линию предполагаемого реза.
При резании стеклорез берут правой рукой, большим и указательным пальцами держат за молоточек.
Стеклорез на место реза устанавливают вертикально или с небольшим наклоном к плоскости резания стекла, причём усилия резания должны быть небольшими.
Первоначально сделайте на куске стекла пробный рез, чтобы определить необходимый наклон стеклореза и усилие на него при резании.
В месте реза должен появиться ровный след на стекле в виде тонкой линии. Звук при качественной резке получается ровный, с небольшим специфическим потрескиванием.
Если отрезаемые части стекла достаточно большие, то стекло можно ломать о край стола.
Мелкие отрезаемые части отламываем стеклорезом или пассатижами.
Для облегчения надлома, с нижней стороны стекла по линии надреза аккуратно постукивают до образования трещины (начальной), затем правой рукой в рукавице берут за свешиваемый конец стекла, а левой прижимают стекло к столу и ломают его так, чтобы отрезок отделялся по линии надреза.
В конце надреза (3-5 мм ) нужно усилие нажима на стеклорез снизить. Повторно резать по старому резу нельзя. Отступите 1 мм от старой линии и продолжите рез, но лучше, если рез будет непрерывным.

При раскрое стекла следует учесть, что размер стекла по ширине и длине должен быть на 4-6 мм меньше размера между внутренними гранями фальца. Следите, чтобы рез был ровным, на всём протяжении реза слышался ровный специфический звук и ломайте отрезанное смело и решительно.

Теперь о том, как сделать окно своими руками

Хочу обратить Ваше внимание на то, что оконная рама, особенно в деревянном доме, должна быть в оконной «окосячке», «окладе» или «колоде». Кому как угодно.

Это делали «испокон веку» и необходимо это для того, чтобы «играния» коробки дома передавались не на непосредственно оконную раму.

С моей точки зрения эти же требования применимы и пластиковым окнам, но чего установщики и изготовители пластиковых окон никогда не делают и об этом не говорят. Но тот, кто строит для себя, должен об этом помнить и делать это.

Как правило, набор станков у частного застройщика ограничен, но основные, без которых оконный блок не сделать, следующие:

Пила циркулярная;
Станок фуговальный;
Станок ресмусный;
Фрезер ручной;

Дрель электрическая

Изготавливать оконные блоки можно исходя из существующих размеров оконного проёма (при ремонте или замене) или при новом строительстве, когда первоначально существует оконный блок и под него создаются оконные проёмы. Проще изготавливать оконные блоки под оконную раму.

Полезный совет! Вначале делается оконная рама и на ней собирается оконный блок. Если исходить от размеров (существующих) оконных проёмов, то вначале изготавливают оконный блок (окосячку) и по полученным размерам готовят оконную раму.

При наличии достаточно мощных станков, выстрагивается рамный брусок и в нём выбирается четверть под стекло, формируются шипы и проушины. У индивидуальных застройщиков чаще бывают обычные бытовые станки для обработки древесины.

Их мощность и набор функций для изготовления рамных брусков таким способом бывает недостаточны, но не стоит отчаиваться, тем более, что и промышленное производство всё чаще используют клеёные заготовки. Так поступим и мы.

Изготовление рамного бруска

Для изготовления рамного бруска под двойное остекление необходимы три заготовки. Одну размером 30х60 мм требуемой длины и две 20х45 мм длиной с учётом шипа или проушины.

После этого заготовки склеиваются влагостойким и морозоустойчивым клеем (к примеру, синтетическим), формируя четверть под стекло и штапик. Четверть в нашем случае составит 20х15 мм. Штапик изготавливают сечением 15х15 мм.

Это важно! С учётом толщины стекла 4 мм и герметика, на который будет ложиться стекло и штапик, последний подойдёт под размер высоты четверти (20 мм).

Формирование четверти, рамного бруска, углового соединения рамы и сборку самой рамы можно видеть на фотографиях, приведённых ниже. Клеить рамный брусок можно прижимая струбцинами или, как у нас, саморезами.

Изготовление штапика

Для изготовления штапика желательно взять прямослойную древесину без сучков и сколов. Готовим строганные со всех сторон заготовки размером 15х15 мм и длиной несколько большей необходимого стекла.

Не пропусти! Почему потеют пластиковые окна и что делать в этом случае

Далее, на ручном фрезере, закреплённом на столе, фрезой с понравившимся рисунком обкатываем одну грань штапика, обрабатываем мелкой наждачной шкуркой, обрабатываем на два раза олифой и столько же раз окрашиваем белой эмалью. Хорошо просушиваем.

Окрашивать нитрокраской хуже. Во-первых, её нельзя наносить на олифу. Во-вторых, нанося на дерево, нитрокраска проникает только в верхний слой, что гораздо хуже.

Остекление рамы

Нужно сказать, что изготовленную раму необходимо подготовить к окраске, проолифить и прокрасить, как и штапики.

Особенно тщательно и качественно это нужно сделать на грани рамы, которая будет между стёклами.

Там мы больше подкрасить не сможем и любой «косяк» постоянно будет у Вас перед глазами.

Как нарезать стекло было рассказано ранее. Стекло в «оконной шипке» со всех сторон должно иметь зазор 1,5-2 мм.

На четверть, ближе к внутреннему углу, пистолетом для герметика наносим герметик силиконовый бесцветный или белый.

Герметик наносить нужно аккуратно и столько, чтобы после укладки на него стекла, он не выдавливался за край четверти.

Этому нужно потренироваться отдельно, ибо удалять его излишки тяжелей, чем добиться результата на предварительной практике.

После укладки стекла на герметик, а лучше до этого, нарезаем штапики, делая соединения их у углах «на ус». На уложенное стекло, в угол четверти, снова наносим герметик и на него укладываем подготовленный штапик и сбоку прибиваем его гвоздями 20-25 мм к раме.

Обратите внимание! Оконное стекло снаружи всегда можно помыть. Поверхность же стёкол внутри рамы необходимо помыть как можно тщательно с помощью любой стеклоочищающей жидкости.

Вначале обрабатываем стекло в раме, затем поверхность стекла, которая ляжет внутрь рамы. При укладке стекло старайтесь брать за край, чтобы не оставить следы от пальцев рук, но аккуратно, чтобы эти пальцы не поранить.

Далее прибиваем штапики, положив их на герметик. Рама готова и она не хуже однокамерного стеклопакета, но значительно для Вас дешевле. По тому же принципу можно изготовить и двухкамерный стеклопакет, но нужно ли его делать – решать Вам!

Изготовление оконной «окосячки»

Уж коль Вы сумели изготовить оконную раму, то изготовить для неё «окосячку» будет не так уж и сложно. Её тоже делаем клеёную, поскольку необходимо сформировать четверть под раму. Одну заготовку мы делаем толщиной 40-45 мм и вторую толщиной 20 мм.

Это важно! Ширину можно склеить любую, даже если не окажется доски нужной ширины. Однако, угадать нужную ширину окосячки не всегда возможно.

Если границу наружной установки оконного блока Вы можете определить, а как выйдет внутренняя обшивка, на которую должна лечь внутренняя обналичка оконнуго блока, предугадать и рассчитать сложно. Поэтому делейте ширину окосячки 15-20 см, а потом «дорастите» до необходимого.

Ещё требуют доработки низ окосячки. Снаружи, на нижнем бруске окосячки на уиркулярке пилой на глубину 15-20 мм делаем паз, куда при наружной обшивке дома войдёт отлив из жести.

Внутри на нижнем бруске окосячки нужно будет устроить подоконник (подоконную доску). Какой она будет ширины, как он будет крепиться к оконному блоку, продумайте сразу.

Хочу сказать, что в старых окнах подоконник делали сплошным и снизу подоконника выбирали «канавку», потому что окна постоянно потели и промерзали и, было важно уберечь подоконник и стену под ним от сырости.

Сейчас же конструкция окон, двойное остекление, использование герметиков появление на окнах влаги в таких количествах исключают, поэтому не столь значимо устройство цельного подоконника. Если Вы хотите сделать его достаточно широким, позаботьтесь о его креплении.

При изготовлении окосячки боковые её части (вертикальные) равны высоте рамы, а верхние и нижние длиннее рамы на толщину боковых частей окосячки.

Навесы и оконная фурнитура

Здесь рассказывать особо нечего. Имеющий голову и руки, разберётся. В законченном виде это выглядит как на фото.Вот, пожалуй, и всё об изготовлении окон из дерева своими руками.

Полезный совет! Хочется обратить Ваше внимание на то, что состоятельные люди в свои дома ставят окна деревянные. Они думают о здоровье и могут себе это позволить. Уверен, каждый из нас о здоровье тоже думает.

Но если многие не могут позволить деревянные окна из ясеня, дуба и с «забубённой» фурнитурой, то сделать себе из дерева (и ель, и лиственница, и кедр тоже дерево, как и дуб с ясенем и обладают теми же свойствами) сможет каждый и, как Вы убедились, не столь уж и сложно.

источник: http://www.nanaiskyitorgportal.ru

Материалы для изготовления рам для окон

Современные окна отличаются завидным разнообразием материалов, расцветок и форм.

Различные производители предлагают рамы из пластика, алюминия, дерева.

Благодаря новому оборудованию и инструментам окна получаются герметичными, прочными и практичными, так как не требуют особого ухода.
Однако есть в наличии такого огромного выбора и отрицательный момент: стоимость покупных окон достаточно высока.

Именно поэтому многие умельцы все чаще задаются вопросом о том, как сделать оконную раму своими руками.

Ведь для того, чтобы остеклить небольшую теплицу, веранду на даче или балкон, достаточно обычной деревянной конструкции, которая будет защищать от пыли и ветра.

Необходимый набор столяра

Перед тем, как приступить к столярным работам, обязательно убедитесь, что вы запаслись всеми необходимыми инструментами или материалами.

Самодельные деревянные рамы своими руками потребуют для изготовления полностью просохшую или клееную древесину. Также возможны варианты, когда древесину заменяет обычная фанера.

Что касается столярного инструмента, то для начала вполне можно обойтись самыми элементарными и простыми вещами:

Пилой;
Стамеской;
Молотком;

Не являются обязательным оборудованием, но значительно облегчат работу фреза и электрорубанок.

Кроме древесины, бруса или фанеры, разумеется, потребуется стекло, столярный клей, металлические уголки, чертеж будущего окна.

Какое дерево использовать?

Если в качестве основного материала вы выбрали доски, лучше всего приобрести их с сечением 50 на 150 мм. «Золотым сечением» бруса для будущего окна является брус 50 на 50мм.

Если все готово, то можно начинать изготавливать деревянные рамы своими руками. Клееный деревянный брус – надежный, прочный и легкий материал. Он мало поддается деформации и часто используется в строительстве.

Подойдет для рамы и обычный брус, только вот вероятность того, что такая рама потеряет форму под воздействием атмосферных осадков и температуры, гораздо выше.

Обратите внимание! Хотя не стоит забывать, что деревянные конструкции можно обработать специальным защитным составом.

Далее в углы торцов вставляются специальные металлические уголки. Такие уголки можно приобрести в любом строительном магазине. Главным их предназначением является жесткое закрепление оконной коробки.

Клею на новой раме необходимо немного времени, чтобы полностью высохнуть. Но без дела начинающим столярам сидеть не придется: пора приступать к изготовлению оконной рамы.

Брус для рамы должен иметь меньшее сечение. Стандартным для этих целей является 50 на 50мм. Последовательность работы с брусом сохраняется. Первым изготавливается профиль. Не забудьте оставить зазор между коробкой и рамой: его размер должен составлять от 1 до 2мм.

На следующем шаге готовый профиль распиливается на заготовки, в которых выпиливаются шипы и вырезаются пазы. Соединяют части тем же способом, что и детали коробки.

На последнем этапе практически готовое окно застекляется. К раме и коробке приделываются петли, а далее изделие обрабатывается специальными влагостойкими составами и красится в нужный цвет.Вот и все, изготовление оконных рам своими руками получило должный дебют.

Делаем окна сами

Так как заводские рамы имеют достаточно сложный профиль, повторить его в домашних условиях очень проблематично. Для этого потребуются не только профессиональный инструмент, но и специальное оборудование.

Приобретать все это для изготовления простой конструкции не имеет смысла. Именно поэтому простые умельцы изобрели свой способ создания профиля для оконной рамы: скрепление полосок из фанеры.

Для такой фанерной рамы достаточно четырех полос, из которых затем скрепляется прямоугольник. Чтобы изготовить нужный профиль, вместе собираются несколько прямоугольников, сделанных из фанерных полос разной ширины.В этом заключается технология изготовления оконных рам.

Это важно! Не стоит забывать распространенное правило: лучше несколько раз отмерить, чем один раз испортить. Если вы новичок в этом вопросе, то обязательно несколько раз перепроверяйте свои замеры. Таким образом, результатом усилий станет слоеный брус нужно конфигурации.

С помощью этого способа делается как обычная, глухая рама, так и окно с двумя или тремя стеклами. Раму с одним стеклом легко изготовить из восьми фанерных полос, образующих два прямоугольника. Полоски второго слоя должны быть меньшей ширины.

Прикручиваем ручку

Соединяются готовые детали при помощи саморезов. Для конструкций с несколькими стеклами все детали лучше промазать столярным клеем. Тогда такая рама будет служить своему хозяину не один год.

Несмотря на обилие советов, вопрос о том, как самому изготовить деревянные оконные рамы, каждый столяр-самоучка может решать самостоятельно.

Ведь не зря говорят, что каждое изделие помнит руки своего мастера и зачастую служит гораздо дольше, чем вещь, купленная в обычном магазине.

источник: http://yegorka.com/

Деревянные окна своими руками

Умелое обращение с деревом это один из талантов, завещанных человеку природой.

А деревянные окна своими руками всегда обладают неповторимым обаянием.

Поэтому с деревом работать можно, но только единицам это дано в полной мере.

Человек, освоивший простейшие операции деревообработки, уже может, благодаря своим поделкам, слегка покрасоваться перед восхищенными зрителями.

И рано или поздно в голову ему приходит вопрос: почему я плачу немалые деньги за то, что без особых усилий могу сделать дома?

Ведь смастерил же я шкаф с полками, компьютерный стол, стул. Ведь получилось «дешево и сердито». Я не мало сэкономил, сделал в мелочах все так, как мне нравиться и теперь думаю, что могу и на что-то сложное замахнуться.

Есть же руки, материал, необходимый инструментарий, и что мешает сделать абсолютно все из дерева. Почему бы не выстругать своими руками деревянное окно? И возможно ли это?

Сделать своими руками окно из дерева, безусловно, можно. Однако давайте разберемся, так ли прост такой труд? Какие качества требуются от окна в первую очередь? В комнату через окно должен проходить дневной свет, чему способствуют вставленные стекла.

С другой же стороны выпускать наружу тепло ни в коем случае нельзя, т.е. окно должно быть герметичным. Важна также возможность, в любое время, по желанию, обеспечить приток свежего воздуха. Из чего следует, что означенная герметичность время от времени должна нарушаться.

Осуществляется это благодаря тому, что некоторые рамы сделаны открывающимися. Поэтому мастер, взявшийся изготавливать своими руками деревянные окна, просто обязан в своем изделии совместить все эти требования.

Полезный совет! Конечно, как не старайся, деревянные окна своими руками будут значительно отличатся от купленных в магазине. Ведь в данном случае мастер ничем не ограничен и при желании, без каких-либо последствий, может значительно снизить уровень сложности.

Например, в случае окна для веранды, можно пренебречь герметичностью и возможностью проветривания. Сделать деревянное окно одностворчатым, в отличие от классических двустворчатых.

Как своими руками сделать окна из дерева?

При первой же попытке сделать своими руками деревянное окно, обратите пристальное внимание на качество материала. Древесина должна быть с соблюдением всех необходимых правил просушена.

Каждый дилетант по части деревообработки, скорее всего уже не один раз слышал, что при такой работе выбирать надо не свежесрубленный материал. Вряд ли кто-то захочет, чтобы изготовленное его руками деревянное окно вывалилось из проема.

Обратите внимание! А чтобы дерево не стало убежищем жучков-короедов, не поражалось грибком, не разбухало от высокой влажности, его пропитывают специальными антисептиками и морилками. Не следует также забывать про обработку парафином и олифой.

Для того чтобы изготовить коробку, к которой рама и будет крепиться, берут бруски 50*150 миллиметров. Далее в брусках прорезают пазы (длина 130мм, глубина 15).

Если вы хотите, чтобы ваше деревянное окно не теряло формы и было еще более прочным, то соедините бруски вставленными в пазы шипами в форме хвоста ласточки.

Далее следует изготовить раму. Стоит сразу оговориться, что если окно открывать не предполагается, то и раму делать не обязательно. Стекла можете вставлять прямо в коробку.

Такое окно обязательно подойдет и для террасы, и для веранды, и для балкона. Однако, даже в этом случае вам понадобится ручная фреза либо электрорубанок для создания пазов, в которые и будут вставлены стекла.

Окно из дерева уже почти готово и осталось только установить необходимые элементы. Углы тщательно проверяются, т.к. должны быть равны 90 градусам.

Для жесткости соединения, конструкцию с торцов лучше всего будет укрепить штифтами, а по краям, специальными оконными уголками. Все элементы можете подогнать рубанком, чтобы они как можно лучше подходили друг к другу.

Предварительно нужно покрыть окно несколькими слоями лака либо прокрасить. Как только краска или лак высохнут, закрепляйте петли, а также надевайте на эти петли рамы.

И на завершающем этапе вставьте стекла. Для этого вырежьте стекла нужного вам количества и размера и с помощью штапиков закрепите их в оконных рамах. Когда толщина стекла равна 4 миллиметрам, штапики делают 10*10мм.

Сделав своими руками деревянное окно вы теперь можете понаблюдать как оно красуется на веранде, террасе или балконе и радует вас безупречным внешним видом, а также служит наглядным примером того, как нужно делать окна.

источник: http://veridicom.com

Инструменты, которые вам понадобятся

Надеюсь, что каждый из посетителей моего сайта согласен со мной, что в деревянном дачном доме, который используется лишь в теплое время года, а также при устройстве различных пристроек к нему, например, веранды, нет смысла устанавливать дорогие деревянные окна со стеклопакетом.

А ставить металлопластиковые окна не хочется, поскольку они не будут гармонировать с основным строительным материалом – древесиной.

Поэтому я и предлагаю вам разобраться, как самостоятельно можно изготовить простые деревянные окна с одним или двумя стеклами, которые обойдутся вам практически даром, если сравнивать с аналогичными деревянными окнами со стеклопакетами, изготовленными в фабричных условиях.

Не пропусти! Коричневые пластиковые окна - преимущества и принцип изготовления

Хотя качество изготовления и эксплуатационные характеристики, которыми обладают такие деревянные окна, находятся вне конкуренции. Именно их я рекомендую устанавливать в домах, в которых вы проживаете круглогодично. Но речь сейчас не о них.

Уверен, что каждый из вас видел, как выглядят старые деревянные окна, например, посещая своих родственников в селе. Мы же с вами будем изготавливать окно, которое будет иметь более современный вид, то есть с достаточно большим остеклением.

Это важно! Изготавливать будем «глухое» окно, поскольку оно проще, чем открывающееся. Хотя при желании и при приобретении достаточных навыков в столярном деле вы сможете изготавливать и такие сложные конструкции деревянных окон.

Правда сразу же хочу предупредить, что браться за подобную работу следует только в том случае, если вы имеете доступ к определённому столярному оборудованию (или, хотя бы, у вас дома есть необходимые инструменты), а также обладаете навыками по работе с ними и с древесиной.

Инструменты и материалы

Понятное дело, что специальных станков, которые стоят в столярном цехе деревообрабатывающего предприятия, у вас не будет. Зато, наверняка, у вас дома найдется:

дрель электрическая;
молоток слесарный и киянка;
стамески различной ширины;
шуруповерт аккумуляторный;
стеклорез алмазный;
набор фрез с насадкой для электрической дрели;
электрорубанок;
ножовка или электролобзик;
наждачная бумага;
угольник металлический.

Если же чего-то у вас все-таки нет, то отсутствующие инструменты вы сможете взять напрокат. Теперь поговорим о материалах. Вам не обойтись без:

доски сосновой (это самый дешевый тип древесины, подходящий для изготовления окна) сечением 150х50 мм;
клееного соснового бруса сечением 60х40 мм;
соснового штапика шириной 10 мм;
стекла оконного толщиной 4 мм;
герметика силиконового;
штифтов деревянных или саморезов по дереву саморезов;
клея столярного:
небольших гвоздей.

Необходимое количество данных материалов, зависит от того, каких размеров будут ваши деревянные окна, какова используемая конфигурация рам, а также, сколько всего окон будет в доме.

Изготовление коробки для оконной рамы

Эта конструкция будет выполнять не только роль основы, на которую устанавливается оконная рама, но и роль защиты самой остекленной рамы от разрушения в результате усадки дома.

Для её изготовления вам понадобятся доски сечением 150х50 мм (доска должна быть сухой, чтобы ее не «повело» в процессе эксплуатации окна, а также на ней не должно быть трещин или сучков), электрорубанок, ножовка и стамески (или фрезы с электродрелью).

Порядок изготовления коробки такой:

Разметьте доску необходимой длины (её должно хватить на все четыре стороны коробки одного окна) так, как это изображено на рисунке. Если одной доски будет недостаточно, то аналогично разметьте ещё одну доску;
С помощью электрического рубанка, выберите ненужную древесину согласно разметке так, чтобы у вас получился Г-образный профиль. Такая конструкция деревянного окна обеспечивает не только герметичность, но и надежную фиксацию рамы;
После профилирования доски (досок) её необходимо обработать наждачной бумагой для устранения мелких заусениц и разрезать на куски необходимой длины, из которых и будет собрана коробка для оконной рамы.
Размеры коробки по внешнему периметру должны быть на 3-5 см меньше, чем размеры оконного проема в стене, а по внутреннему периметру паза – на 3-5 мм больше, чем размер оконной рамы.
Для получения прочной конструкции коробки мы будем использовать соединение паз-шип (пример такого соединения изображен на рисунке).
Для его изготовления используйте либо фрезы с насадкой для электродрели, либо обычную ножовку, киянку и стамески необходимой ширины.
Только учтите одно правило: паз изготавливается на той части коробки, которая будет установлена горизонтально в оконном проеме, а шип – на той части коробки, которая будет установлена вертикально;
Отшлифуйте все детали коробки с помощью наждачной бумаги;
Произведите сборку коробки, уложив ее на ровный пол, предварительно смазав шипы и пазы столярным клеем, чтобы увеличить прочность соединения.
С помощью металлического угольника добейтесь того, чтобы все элементы коробки соединялись между собой под углом 90°;
Для придания большей жесткости конструкции коробки просверлите в местах каждого соединения паз-шип по диагонали два сквозных отверстия, в которые с помощью киянки вставьте деревянные штифты, которые жестко зафиксируют «прямой» угол.
Не забудьте предварительно смазать штифты столярным клеем.

Все, оставляем коробку сохнуть, а сами начинаем заниматься изготовлением оконной рамы.

Изготовление рамы деревянного окна

Конфигурация оконной рамы зависит от того, какого размера окна в деревянном доме вы хотите изготовить. На рисунке я привожу чертеж типичного деревянного окна для дачного дома.

Как я уже говорил ранее, вам для изготовления рамы понадобится клееный сосновый брус, а не массив сосны. Массив более подвержен короблению (кручению), чем его клееный аналог.

Полезный совет! Поэтому использование клееного бруса – гарантия получения качественной и долговечной конструкции оконной рамы. >Порядок изготовления оконной рамы следующий:

В зависимости от того, каким будет остекление деревянных окон (одинарное или двойное), вы размечаете бруски, а затем с помощью фрезы, установленной на электрической дрели, выбираете пазы так, как это изображено на рисунке.

Верхние пазы предназначены для установки стекла, а нижние – для установки в Г-образный профиль коробки;

После выполнения всех пазов пройдитесь по поверхности деталей рамы наждачной бумагой, чтобы их поверхность была без задиров и заусенец;
Разрежьте профилированный брус на отдельные элементы необходимой длины, из которых и будет собрана конструкция деревянного окна;
Изготовьте пазы и шипы на всех деталях рамы так же, как вы это делали при изготовлении коробки. На какой детали будут шипы, а на какой – пазы зависит от того, как они будут установлены (вертикально или горизонтально). Об этом я уже говорил выше;
Соберите нужную конструкцию оконной рамы так, как это определено вашим чертежом, по технологии, аналогичной технологии сборки коробки для оконной рамы.
Оставьте раму на полу до полного высыхания клея, а сами займитесь резкой стекла.

>Резка стекла и вставка его в раму

Для того, чтобы стекло правильно легло в пазы рамы, оно не должно плотно упираться в древесину, поскольку при набухании она сможет раздавить стекло. Поэтому размеры стекла по всему его периметру должны быть на 1 мм меньше, чем размер проема, куда оно будет установлено.

Для остекления рамы вам понадобится стеклорез алмазный, защитные перчатки и очки, линейка и непосредственно листовое стекло толщиной 4 мм.

>Порядок резки стекла следующий:

Стекло нужно уложить на идеально ровную поверхность, например, стола, поскольку любой бугорок может привести к тому, что стекло лопнет при надавливании;
Отмерив необходимый размер стекла, на него укладывается линейка, размер которой должен превышать необходимую длину отрезаемого куска;
Вдоль линейки с нажимом проводят стеклорезом по стеклу так, чтобы на нем осталась видимая сплошная царапина, проходящая по линии отреза стекла;
Сдвигаете стекло на край стола так, чтобы линия отреза совпала с краем стола;
Придерживая одной рукой участок стекла, лежащий на столе, другой рукой слегка надавливаете на второй участок стекла, лежащий за пределами стола. Постепенно увеличиваете нажим до тех пор, пока стекло не разломится по линии надреза.

Конечно, у вас может не получиться, с первого раза все сделать, как надо. Поэтому сначала необходимо потренироваться на каком-нибудь старом куске стекла, а потом уже переходить к резке нового стекла для оконной рамы. В противном случае, вы можете испортить дорогостоящий материал.

Если же у вас ничего не получается (возможно стекло попалось каленое или плохой стеклорез), то лучше снять мерки с оконных рам и заказать профессиональную порезку стекла по вашим размерам в какой-нибудь из мастерских.

Вам останется только забрать уже порезанное стекло, аккуратно привезти его на дачный участок и вставить в оконные рамы. В любом случае, каким бы из способов порезки стекла вы не воспользовались, следующим этапом станет остекление окон деревянных.

>Порядок остекления оконной рамы будет следующий:

разложите каждое из стекол на свое место установки в раме, чтобы убедиться, что все они ложатся в пазы идеально;
по-очереди вынимаете каждое стекло, наносите по его краям тонкую полоску силиконового герметика с той стороны, которая будет ложиться на древесину, и укладываете стекло на место в пазы;

>Штапик

Нарезаете штапик по размерам каждого отдельного элемента рамы со стеклом. Для достижения эстетичного внешнего вида окна соседние отрезки штапика между собой лучше соединять, запиливая их концы под углом в 45°;
Нанесите на края стекла, на которое будет наложен штапик, тонкую полоску силиконового герметика, а затем уложите на него штапик. Таким образом, нанеся с двух сторон стекла силиконовый герметик, мы полностью уплотнили все места прилегания стекла к раме;
Прибейте с помощью молотка и мелких гвоздиков (10 -15 мм) штапик по всему периметру остекления так, как это изображено на рисунке.

Вот и все! Ваши деревянные окна и коробки готовы к монтажу, порядок которого подробно описан мною в статье «Установка деревянных окон своими руками».

Если уж вам удалось самостоятельно изготовить само окно, то установить его в оконный проем, я думаю, у вас тоже не вызовет никаких затруднений. Однако для этого необходимо строго следовать моим рекомендациям!

источник: stroite-sami.ru

Как сделать рамы для окон своими руками

Что нужно знать перед началом работ?

Оконные рамы

О стекольных рамах

О резке стекла

Теперь о том, как сделать окно своими руками

Дрель электрическая

Изготовление рамного бруска

Изготовление штапика

Остекление рамы

Изготовление оконной «окосячки»

Навесы и оконная фурнитура

Материалы для изготовления рам для окон

Необходимый набор столяра

Какое дерево использовать?

Делаем окна сами

Прикручиваем ручку

Деревянные окна своими руками

Как своими руками сделать окна из дерева?

Инструменты, которые вам понадобятся

Инструменты и материалы

Изготовление коробки для оконной рамы

Изготовление рамы деревянного окна

Рекомендации специалистов

Выбор материалов

Сборка короба и рамы