Установка двери в ванной комнате самостоятельно

Установка двери в ванной комнате происходит так же как и в других помещениях, однако имеются некоторые особенности из-за влажной обстановки в ванной. Поэтому процесс установки должен учитывать этот фактор. Гидроизоляция играет важную роль в подготовке дверного проема к монтажу.

Необходимые инструменты

Ни одна работа не может состояться без наличия необходимого инструмента. Поэтому в наш список войдут:

• рулетка;
  

  Набор необходимых инструментов

• уровень;
• строительный карандаш;
• стамеска;

Готовим дверной проем

Исходя из того, что помещение часто пребывает под воздействием влаги, а двери, как правило, изготавливаются из МДФ или дерева, которые сильно подвержены влиянию влажности необходимо их от нее защитить. В качестве такого изолятора подойдет гидроизоляционная диффузная лента с самоклеящейся основой. Она может наноситься не только по периметру дверного проема, но также и на саму коробку. Для эффективной оклейки нужно удалить с рабочей поверхности пыль и грязь, а также хорошенько е прогрунтовать.

Монтаж двери

Сборка дверной коробки

После того, как все подготовительные работы в отношении дверного проема будут завершены можно приступать в сборке самой коробки. Впрочем, этот этап можно и пропустить, если вы приобрели уже ее в готовом, собранном, виде. В ином случае придется обрезать длинные лутки или стойки до размера в 2005 мм или 1000+1000. Последние 5 мм. будут зазором верхним и нижним. На каждый по 2,5 мм. между дверным полотном и коробкой. Впрочем, двери могут иметь ширину в 700, 800, 900 и даже 1000 мм. Самый первый показатель является стандартным для дверей ванной комнаты.

Не забывайте и о том, что с каждой стороны горизонтали необходимо будет удалить выступающие куски профиля, которые служат для двери притвором. Сделать это необходимо исключительно на размер лутки, в ее самом большом месте. Для этой цели делается лобзиком поперечный пропил, а уже потом, с торца загнанной стамеской, аккуратно скалывается ненужная часть.

Шаг 1. Вырезаем место под завесы

Исходя из открывания двери, на правой или же левой стойке, соблюдая расстояние от 200 мм. до 250 мм. сверху и снизу, прикладывается к торцу навес и его обводится строительным карандашом. Следуя отмеченному периметру, изымается ненужная древесина. Это будет паз для навеса, который войдет в торец дверного полотна на одном с ним уровне. В том случае, если вы боитесь такого рода работ, вам ничего не остается, как приобрести специальные дверные петли, крепящиеся поверх торца. Они имеют хороший эстетичный вид  и не портят красоту товара.

Шаг 2. Собираем дверную коробку

Устанавливаем двери по месту

В этом этапе нет никаких сложностей. Главное правильная последовательность. Соединяем любую длинную стойку с короткой перемычкой. Все действия необходимо проводить на полу, когда материалы пребывают в положении лежа. С торца стойки просверливаются два отверстия малого диаметра, в которые будут вкручены саморезы, соединяющие части дверной коробки. Аналогичным образом поступаем по отношению ко всем оставшимся деталям коробки. В последнюю очередь монтируется лутка или нижний порог, который делает конструкцию дверей намного устойчивее.

Шаг 3. Подготовка дверного полотна

Фиксация короба в проеме

Очередным шагом является подготовка самого дверного полотна. На этом шаге необходимо врезать замок, петли и защелку. Установить и ручки. По отношению к дверным петлям, то их монтаж будет аналогичен по отношению к дверной коробке. Поэтому переходим непосредственно к замку, защелке.

Взяв дрель и перьевое сверло диаметром 25 мм. на высоте 850 мм или 900 мм. от нижней части, с торца двери, высверливаем глубокое отверстие. Затем второе, но уже со сверлом в диаметре 20 мм. просверливаем отверстие для дверной ручки – сквозное. В данном случае придется следить за тем, чтобы на выходе сверло не испортило облицовку полотна.

защелка устанавливается в место, которое тоже было проделано с помощью стамески по предварительному обводу ее корпуса. Защелка должна быть закреплена с помощью двух небольших саморезов с торца двери. Закручивать их необходимо обыкновенной отверткой, поскольку шуруповерт быстро слижет все шлицы на шляпках, и они окажутся непригодными.

Теперь пришло время привинтить сами ручки. Для этого вставляем квадратный штырь и с каждой стороны надеваем ручку, предварительно закрепив их саморезами каждую по отдельности. Убедившись, что механизм работает, переходим к следующему этапу.

Шаг 4. Собираем конструктор

Принципиальная схема монтажа

Чтобы долго не мучится с монтажом дверной коробки, а именно ее позиционированием в дверном проеме на одну из сторон дверного проема набиваем по бокам: внутри и снаружи комнаты две рейки или два профиля. Набиваются они по две штуки вверху и такое же количество внизу. Набить их необходимо таким образом, чтобы профили выходили за пределы лутки сантиметров на 10 или 15. Такая комбинация послужит отличным упором. Забивать гвозди или вкручивать саморезы необходимо в таком случае с учетом того, чтобы в будущем следы от них полностью скрывались под наличниками.

Поместив коробку в эти упоры, останется только скорректировать ее по горизонтали. Посадив дверную коробку на дюбеля, останется только задуть монтажной пеной зазоры. Предварительно нужно нарезать три распорки, которые будут помещены в проем. Их ширина будет такой же, как и проема с учетом +5 лишних мм. Первая распорка будет помещена на уровне защелки, вторая и третья – соответственно сверху и снизу полотна. Запененную коробку оставляют в полном покое на 6 или 10 часов, то есть до окончания полной полимеризации пены монтажной. В идеале максимальное время должно составлять не менее 12 часов.

Готовая конструкция

После высыхания пены, дверное полотно монтируется на дверные петли коробки. Когда все зазоры распределены правильно, то дверь будет свободно открываться и закрываться.