Электропроводка в жилом помещении

Монтаж электропроводки – дело ответственное.

Устройство электропроводки в загородном доме или городской квартире – дело очень ответственное, требующее высокого профессионализма. Даже один плохо затянутый контакт может в дальнейшем стать причиной пожара, а неверно присоединенный провод способен тяжело травмировать хозяев дома или привести к повреждению дорогостоящей техники.

Заняться проблемами электроснабжения следует еще до того, как будет приобретен участок под строительство, поскольку известны случаи, когда стоимость подводки электрокабеля многократно превышала стоимость земли. Электричество во время строительных работ будет необходимо уже при выполнении нулевого цикла – для подключения бетономешалки, сварочного аппарата, «болгарки» при бетонных фундаментных работах. Для этого среди пустого участка ставят столб и временный электрощит. После завершения строительства внутренняя скрытая электропроводка должна монтироваться до выполнения отделочных работ – до укладки стяжек, но после возведения внутренних перегородок.

Все начинается с проекта

Даже при ремонте проект необходим, причем выполненный в соответствии со всеми современными требованиями. При глобальном ремонте проект тем более необходим, причем выполненный в соответствии со всеми современными требованиями. Сложность проекта определяется размерами вашей квартиры и тем, какую нагрузку вы планируете использовать. Впрочем, это касается любых видов инженерных сетей.

Тут нужно разделить формально обязательные и необязательные вещи. Проекты электро- и газоснабжения выполняют лицензированные организации, лучше местные (они же его и согласуют). Им же стоит доверить подводку электричества от столба к дому, а также подводку газа к приборам, вытяжку котельной, заземление. Все остальное – разводка электричества по дому, отопления, канализации – на ваше усмотрение. Но при этом нужно соблюдать строительные нормы. Основным документом, содержащим эти нормы по отношению к электрике, являются «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Документ этот суховат и тяжел для понимания, однако очень уважаем среди электриков. Любой профессиональный спор между ними включает выяснение, что на эту тему сказано в ПУЭ последней редакции.

Выполнение работ, связанных с подключением электричества, лучше доверить профессиональной компании, оформив соответствующий договор. Фирма обеспечит качество, оформление гарантии на электромонтажные работы и сервисное обслуживание. Критерий выбора подрядчика такой же, как и любого другого бизнес-партнера: состояние и качество офиса, время существования компании на рынке, рекомендации, ранее выполненные объекты и т. д. Но качество, как известно, стоит денег. Высококлассные мастера, использующие европейские комплектующие, могут попросить за свои услуги до 30 евро за 1 кв. м площади.

По эскизам заказчика

Чтобы собрать данные для электропроекта, клиенту незачем быть профессионалом в электрике, наоборот – именно клиента никто не может заменить в деле понимания его потребностей. Поэтому начните ремонт проводки с составления эскизов. Нарисуйте на листе бумаги планы помещений, прикиньте – где и как должны стоять розетки и выключатели, чтобы ими было удобно пользоваться, определите зоны местного и общего освещения и т. д. На основе этих эскизов электрикам будет проще выбрать необходимое оборудование, составить электрические схемы монтажа, наметить трассы прокладки кабеля, расположение разветвительных коробок.

Электрофурнитура без проблем

В доме, где есть маленькие дети, обязательна установка розеток со шторками. Высота расположения розеток и выключателей в нашей стране не регламентируется, ставить их можно так, как вам удобно. Впрочем, особо экспериментировать не стоит. По мнению специалистов, в жилых комнатах розетки целесообразно устанавливать на высоте 30 см от пола, а на кухне – чуть выше столешницы: на высоте 95 см. Выключатели рекомендуется размещать на высоте 85–90 см от пола, у входа, со стороны притвора двери. Расстояние от розетки до труб отопления не нормируется, другое дело – газовые трубы. До них должно быть минимум 50 см. Иначе – утечка, искра, взрыв.

Кухни особенно насыщены электрооборудованием, там следует предусматривать три–четыре розетки на ток 6 А для подключения холодильника, кухонной вытяжки и бытовых электроприемников мощностью до 1,3 кВт; одну розетку с заземляющим контактом на ток 10 (16) А для подключения бытового прибора мощностью до 2,2 (2,5) кВт, требующего зануления.

Электрическая реставрация

Со временем стареет и начинает трескаться изоляция проводов, становятся хрупкими алюминиевые жилы. Поэтому замена проводки нужна даже там, где не планировалось проводить глобальный ремонт. Работы эти относительно просты, и их можно выполнить самостоятельно. Из инструмента, вероятно, потребуется штроборез, «болгарка», перфоратор, желательно – технический пылесос. Из материалов – двухжильные кабели (1,5 кв. мм) и трехжильные – сечением 2,5 кв. мм (длина провода рассчитывается на основании проекта, как указано выше; требуемый запас – 10–20%), разветвительные коробки и клеммы, новые выключатели и розетки (лучше качественные, чтобы после нескольких манипуляций с подключением вилки гнезда не расширились внутри и не перестали обеспечивать нормальный контакт). Необходимость закупки счетчика, распределительного щитка, автоматов и УЗО определяется совместно с электриком.

Далее нужно сделать так называемые времянки (подключив их через автоматы), обесточить и демонтировать старую проводку и начинать устанавливать новую. Если хотите надставить провод (особенно, алюминий – медью), ставьте распределительную коробку. Старые провода в канале перетянуть особых проблем не составит, если же они где-то под штукатуркой, то найти их сложно. Впрочем, некоторые простодушные электрики считают розыск старых каналов и штроб слишком головоломным делом и, не дрогнув, штробят новые. Кладут туда провод без всяких труб – остается зашпаклевать и готово. Но этот нехитрый метод не лишен недостатков. Все-таки лучше нарисовать план или оставить заметки, где идет проводка и вмонтированы коробки. Не создавайте будущих проблем, монтируйте кабель в трубах, каналах, плинтусах. Так и пожаробезопасность возрастет, и гвоздь можно вбить потом не опасаясь.

Соединения проводов – важнейшая часть схемы. Хотя в жизни почти все сети жилого сектора собраны в скрутку, это недопустимая халтура, так соединять провода недопустимо, и особенно – «домашнему мастеру». Для надежных соединений есть готовые пружинные колпачки для скруток, обеспечивающие и контакт, и изоляцию. Только используйте не капроновые, они при нагреве плохо скрученного контакта плавятся. Но лучшим способом соединения проводов остается классическая пайка контакта; она занимает больше времени, но надежна (особенно если удалять оставшуюся кислоту).

А в многоэтажке?

Как правило, в многоэтажных домах сейчас используется скрытая проводка, иные варианты слишком неэстетичны. Если в комнатах предусмотрена обшивка из гипсокартона и имеются подвесные потолки, проблем не возникнет. В остальных случаях придется класть трубы в штробу или стяжку, искать готовые внутренние каналы в панелях ЖБИ (они идут с четким «шагом», который зависит от размера плиты).

К счастью, штроба в кирпиче, газобетоне, гипсолите, штукатурке режется без проблем. Намного сложнее работать в бетонных домах. Бетон – настолько твердая субстанция, что проще найти готовые каналы. Осмотрите отверстия под розетки и включатели, как идут старые провода, не видно ли труб, простучите стену вбок и по вертикали от этих отверстий. Если отверстия гладкие и литые, значит «дырка» не самодельная, по проекту от нее идет канал или литая штроба. Эти каналы должны быть прямые, а в месте предполагаемого поворота ищите замазанную коробку или закрытые жестянкой и заштукатуренные отверстия. Возможно, провода от розеток уходят в цементную стяжку пола, а в полу уложены по прямой. К люстрам провода должны идти в пустотах перекрытий, хотя бывает, что провод уложен в стяжке пола вашего соседа сверху.

Иногда для обнаружения скрытой проводки используют специальные приборы, но те, что хорошо это делают, стоят очень дорого, а дешевые устройства либо плохо обнаруживают, либо совсем не находят проводов. Необходимо знать, что штробление – работа очень пыльная. Нужен хороший респиратор, защитные очки, пылесос. Необходимо помнить и об опасности ослабления плит и перекрытий. Не следует делать больших штроб, пилить толстых прутьев арматуры и саму плиту перекрытия сверху (в зоне сжимающих напряжений). Не повторяйте старых ошибок, возьмите сечение новых труб под кабели с запасом, концы труб должны быть открыты в разветвительные коробки, каждая труба должна иметь минимум углов и поворотов. Вместо гладких труб можно взять гофру из пластика и сначала в нее протянуть жгуты проводов, а уж потом саму гофру уложить в штробу.

• Проводка в современном доме должна быть легкосменяемой. Ее ведут в монтажных трубах, уложенных в штробе или под стяжку, в крайнем случае, открыто в кабель-канале, электрическом плинтусе. Любые соединения проводов должны быть доступны для осмотра.
• Использование для стационарной проводки многожильных проводов не целесообразно – они дороже, сложнее монтируются в розеточных клеммах. Наконец, многожильные провода больше по диаметру, и в некоторые клеммники они просто не войдут. В домашних условиях всегда лучше использовать одножильные установочные провода и кабели.

Слабым токам – отдельный кабель

Класть кабели слаботочных сетей (телефон, радио, антенна, компьютерные сети, видеонаблюдение и т. д.) в ту же трубу, что и силовые кабели, нежелательно – возникают наводки, есть риск замкнуть эти провода и сжечь аппаратуру, подав на антенный ввод 220 В. К тому же, слаботочные сети приходится переделывать гораздо чаще – поневоле приходится делать апргейт систем. Чтобы развязать их с силовыми, достаточно расположить эти кабели в отдельные, параллельные трубки, на расстоянии в 10 см. Увеличение трудозатрат совершенно незначительно по сравнению с преимуществами. В остальном вести слаботочные сети можно точно так же, как и низковольтную проводку, по тем же нормативам.