Как сделать забор — ограда, ворота и калитка

Правила и принципы постройки заборов. С нашими советами ваш забор будет иметь изысканный внешний вид, необычный и неповторимый. Особое внимание уделено правилам постройки ворот и калиток. Цель заборов - разделять участок от улицы, соседних участков, одну зону от другой. Но, помимо того, что забор выполняет прямую функцию, определяющую такие его свойства, как надежность, долговечность и удобство, он также играет важную декоративную роль, и поэтому должен быть красивым.

Ограда

Ограды состоят из несущих элементов и обрешетки. Несущие конструкции — это, как правило, столбы и прикрепляемые к ним слеги, прожилины, рамки, проволока и т. п. Обрешетку выполняют из реек, досок, круглого штакетника, жердей, горбыля, ивняка, хвороста, а также из кирпича, бетона, металла.

Деревянные столбы делают из бревен или бруса, нижний конец которых антисептируют, смолят, обжигают, оборачивают толем или рубероидом, а верхний конец обрабатывают на скос, чтобы с него стекала дождевая вода, или защищают кровельками из досок. Слеги к деревянным столбам крепят при помощи врубок или накладок.

Намного долговечнее столбы из асбестоцементных или металлических труб. Но и они боятся воды, которая, попадая в них и замерзая зимой, может повредить столб. Поэтому столбы заполняют раствором, забивая в их верхнюю часть просмоленные деревянные пробки или закрывают крышками. Слеги к таким столбам обычно крепят при помощи кронштейнов, скоб и хомутов, изготовленных из полосового железа толщиной 2—3 см. В асбестоцементные трубы кронштейны вставляют в заранее пропиленное (просверленное) отверстие, после чего заливают бетоном или раствором с заполнителем. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10—12 мм, ориентируясь на размер слег, чтобы те свободно (с зазором 3—4 мм) входили в скобы. Скобы и хомуты обычно крепят к столбам болтами (к металлическим их можно и приварить).

Железобетонные столбы можно изготовить самостоятельно в опалубке из досок, обшитых листовым железом.

Целесообразно изготовить несколько форм, причем каждую на заливку трех-четырех столбов одновременно, учитывая довольно долгий срок затвердевания бетона. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6—8 мм, предусматривая скобы для крепления слег. Уложенный в форму каркас заливают бетоном.

Ямы для круглых столбов небольшого диаметра высверливают в грунте ручным буром на глубину 70— 90 см. Столбы большого диаметра устанавливают в ямы глубиной 50—70 см с обязательной бутировкой щебнем или битым кирпичом. Верхнюю часть бута закрепляют растворной или бетонной стяжкой. Стяжку можно заменить глиняным замком. Подземную часть металлических столбов покрывают горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Применяют также смеси густого каменноугольного и этиленового лаков в соотношении (1:1) или густого каменноугольного лака и эпоксидной смолы (3:1) с добавлением 20—30% цемента.

Кирпичные столбы кладут в полтора кирпича на бутовом или кирпичном фундаменте.

Столбы, на которые навешивают ворота, укрепляют арматурой (в центр кладки вставляют металлическую трубу или армируют кладку металлической сеткой через 2—4 ряда).

Сечения фундаментных столбов из постелистого бутового камня должны быть не менее 500 х 500 мм, а из рваного бутового камня — не менее 600 х 600 мм. Кирпичные фундаментные столбы делают сечением 380 х 380, 380 х510 мм и более. Их выводят на 20—30 см над поверхностью земли. Заполнение между столбами выполняют из бутового камня или из кирпича и заглубляют на 15—20 см. Ширина заполнения из бутового камня 400 мм, из кирпича — 250 мм (в один кирпич).

Широкое распространение имеют деревянные ограды, хотя они и относительно недолговечны. Срок их службы обычно составляет 10—15 лет. Слеги или прожилины делают из толстых досок или брусков сечением 50 х 80, 50 х 120 мм или применяют очищенные от коры жерди диаметром 6—10 см. Между собой слеги соединяют в любом месте ограды, но следят, чтобы стыки верхней и нижней слег не совпадали. Сплачивают их в полдерева, косым прирубом, накладками. В сквозных гнездах деревянных столбов слеги фиксируют клиньями из того же материала, забивая их по высоте, а в скобах укрепляют, прогибая посередине скобу и вдавливая ее в дерево.

Несомненное достоинство деревянных оград заключается в том, что их можно изготовлять из дешевого местного материала — ошкуренного подтоварника, жердей, хвороста и т. п. По каркасу из столбов и трех слег делают плетеное заполнение, используя прутья или ветки лозы, ивы, орешника и других древесных пород, обладающих хорошей гибкостью. Наклонный штакетник можно соорудить, вбив нижние заостренные концы хлыстов в землю под углом примерно 60°, а верхние прикрепив к слеге.

Обычно штакетные ограды делают из строганных планок. По шнуру, туго натянутому на уровне верхнего торца штакетника между двух планок, отстоящих друг от друга на расстоянии 2—4 м, прибивают планки, пользуясь специально изготовленным шаблоном. Шаблон состоит из доски, равной по ширине просвету между штакетником, и планки, прибитой к доске под прямым углом. Длина доски должна быть почти равна длине штакетника, длина планки 40—50 см. Верхние торцы штакетника обрезают «на ус», накрывают кровельками или продольной доской по всей длине забора. Штакетник покрывают эмульсионными, масляными красками на олифах любого типа, битумными типа АЛ-177, перхлорвиниловыми и другими. В битумные краски добавляют 5% алюминиевой пудры или молотой слюды. На скошенные верхние грани деревянных деталей ограждения, чтобы замедлить их гниение, рекомендуется наносить дополнительный слой краски.

Ограды из металлической сетки, получающие все более широкое распространение, устраивают по железобетонным, металлическим, а иногда и по деревянным столбам. Нижний край сетки располагают в 8—12 см над землей и при необходимости заделывают этот промежуток щебнем, камнем, кирпичом или досками.

А вот как выполняют ограждение из проволочной сетки по столбам и натянутым между ними двумя несущими проволоками. Делают это вдвоем.

Один разматывает бухту проволоки и следит за тем, чтобы она не запутывалась, а другой протягивает ее свободный конец через петли и отверстия столбов. Дойдя до углового столба, проволоку сгибают петлей, накладывают на крюк и закручивают в несколько витков. Сетку разматывают на земле вдоль забора. если необходимо, отдельные ее полотна сращивают мягкой оцинкованной проволокой. В начало сетки продевают кусок арматурной проволоки и навешивают его на крюки углового столба. Полотно постепенно поднимают по длине и временно крепят мягкой проволокой к верхней несущей проволоке между столбами. За метр до второго углового столба в сетку вставляют металлический штырь и натягивают ее. Затем продевают стержень из арматурной проволоки и накидывают его на крюки углового столба. Через каждые 30—40 см сетку привязывают проволокой к обеим несущим проволокам.

Красят сетку битумными красками типа АЛ-177 с добавлением алюминиевой пудры, масляной краской на любых олифах, перхлорвиниловыми эмалями. Делать это рекомендуется тоже вдвоем, одновременно с обеих сторон, чтобы избежать подтеков в ячеях. Декоративное ограждение с фасадной стороны участка выполняют обычно небольшой высоты из самых различных материалов, нередко сочетая с кустарниковыми насаждениями, так называемыми живыми изгородями.

Ворота и калитка

Ворота и калитка — наиболее сложные части ограждения. Они должны быть прочными, долговечными, удобными в пользовании. Делают их деревянными и металлическими.

Ворота выполняют из двух створок, общая ширина которых должна составлять 3,2—3,5 м для въезда во двор грузовых автомашин и 2,4—2,6 м — для легковых.

Иногда вместо ворот в ограде предусматривают съемную секцию для обеспечения эпизодического заезда транспорта. Калитки обычно делают метровой ширины.

Надежность и долговечность работы ворот во многом зависит от качества выполнения фундаментов под опорные столбы. Их закладывают на глубину 50—100 см. Пазухи ямы аккуратно засыпают щебнем, тщательно трамбуют, а затем бетонируют.

Створки ворот должны открываться во двор. Изнутри их оборудуют запорами (щеколды, болты, слеги и т. п.) и ставят ограничители. Чтобы створки самопроизвольно не закрывались, применяют пружинные фиксаторы. Простейший затвор состоит из опорной стойки, пружины и защелки.

Стойку делают из металлической трубы с косой прорезью в верхней части или из деревянного бруска. Вращающуюся металлическую фасонную защелку устанавливают в верхней части стойки. Когда ворота открываются, их нижняя обвязка фиксируется зубом защелки.

В закрытом положении ворота удерживает ограничитель, установленный по середине въезда, или пара шпингалетов, укрепленных в створках и входящих в гнезда дорожного покрытия.

Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50 х 100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и укрепляют конструкцию диагональной укосиной . Собирают рамы на земле, навешивают без обрешетки. Амбарные петли крепят к металлическим и бетонным столбам через деревянные накладки, а в каменные вставляют деревянные пробки. Обрешетку делают после навески рам. Ею могут служить штакетник, металлическая сетка, строганые доски, деревянные обшивки, асбестоцементные листы.

Просвет между створками и землей должен быть не менее 10—15 см, чтобы выпавший снег не мешал открывать ворота. На бесснежный период просвет можно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски.

Металлический каркас створок ворот обычно делают из стального уголка, обрешетку — из металлической сетки, проволоки, арматурной стали, асбестоцементных листов.

Источник Дачный портал