Строительство рубленного дома

Рубленые деревянные стены из бревен – это простая и недолговечная конструкция. Сейчас можно купить готовые дома, бани и другие постройки из оцилиндрованного бревна, но это может быть дороже, чем строить рубленый дом в сельской местности, особенно в лесных районах, где материал можно купить дешевле.

Бревенчатые рубленые стены состоят из бревен, уложенных одно на другое горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Для стен из бревен выбирают деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1см на 1м длины. Заготовку леса для рубленых стен желательно производить зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Толщина бревен для стен определяется в зависимости от климатических условий, но не должна быть менее 10см при расчетной температуре наружного воздуха -20°С, не менее 12см при расчетной температуре -30°С и не менее 14-16см при температуре -40°С. Как правило, выбирают бревна для стен диаметром не менее 20см.

Длину бревен для стен определяют в соответствии с конструкцией дома. При рубке стен применяют бревна со средней влажностью 80-90%. В собранном виде сруб при сушке меньше деформируется, поэтому рубку бревенчатых стен чаще всего выполняют рядом с местом установки и укладывают бревна «насухо», без пакли. После окончания рубки стены должны выстоять от 6 до 12 месяцев. За это время влажность древесины снижается в 3-5 раз. После того как бревна в срубе усохнут, их маркируют, разбирают и возводят стены из бревен уже на пакле, на заранее подготовленном фундаменте.

Начинается возведение стен с подготовки бревен. Ошкуренные бревна протесываются таким образом, чтобы между верхним и нижним диаметром разница была не более 3см. Если верхний диаметр бревна менее 20см, то такие бревна для устройства срубов в средней полосе не используются.

Далее бревна нарезают соответственно выбранной длине стен, стараясь, чтобы обрез был перпендикулярен оси бревна. Такое требование связано с тем, что дальнейшая перевязка углов, если перпендикулярность не соблюдена, будет затруднена.

Если бревна все же имеют коническую форму, подбирают толстые и тонкие концы в одном углу (производят «раскомлевку»). В нижние венцы лучше укладывать (конечно, если такие есть) толстые бревна сосны, лиственницы, дуба.

Бревна подбирают еще и следующим образом: в стены с окнами – 5 венцов нижних, 2-3 верхних, в стены с дверями – 2 венца нижних, 5 верхних. Необходимо также на середине высоты стены пропустить сплошной венец. В проемах этот венец затем вырезается.

Укладку стен из бревен начинают с нижнего (окладного) венца из более толстых бревен, обтесанных на два канта: один – обращенный внутрь дома, другой – со стороны фундамента. Венцы сплачиваются в округлый паз, который выбирается с нижней стороны каждого бревна, а чтобы придать устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного или круглого сечения высотой 10-12 см, располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1-1,5м по длине бревна. В простенках необходимо иметь не менее двух шипов на расстоянии 15-20см от краев.

Рубят бревенчатые стены с остатком и без остатка. При рубке с остатком «в обло», «в чашку» концы бревен перепускают за наружную грань стен на величину диаметра бревна (рис. 1.1, 1.2). При рубке «в чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5м на каждом бревне, а выступающие торцы бревен затрудняют облицовку или обшивку наружных стен. С другой стороны, при рубке «в чашку» углы дома получаются непродуваемыми.

При изготовлении четырехстенного сруба для укладки первого венца два нижних бревна размещают по линиям двух противоположных стен, поперек этих бревен кладут два других и делают под вырубку чашки. Сделав разметку на обоих концах, бревна переворачивают и по намеченным рискам вырубают чашки, установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и подгоняют. Снизу на бревнах всех венцов, кроме нижнего, помимо чашек, выбирают пазы; с этой целью, очертив контуры сечения паза с двух сторон бревна, наносят риски на ширину паза, который затем выбирают топором. Далее бревно укладывают на место. Чтобы выдержать общую горизонтальность, бревна укладывают комлями в разные стороны.

Кроме нижнего венца, допускается стыковать короткие бревна вертикальным гребнем, но не более одного стыка на венец, причем эти стыки не должны располагаться друг над другом. А в верхнем венце стык бревен делается косым натяжным замком с зубом.

Рубка без остатков («в лапу») начинается с разметки вертикальных диаметров. Отвес прикладывается к каждому торцу бревна посредине, и линия отвеса очерчивается карандашом. Без такой разметки будут затруднены дальнейшие операции по перевязке углов.

Перевязка углов дома ведется «в лапу», «закрой лапы» делают с помощью специального шаблона, на листе бумаги вычерчивают две одинаковые окружности, равные среднему диаметру бревна. Если бревна имеют разный диаметр, то средний равен сумме диаметров всех бревен в углу, деленной на количество бревен в углу. Через центр окружности проводят две перпендикулярные линии, соединяют их на окружности – получается вписанный в окружность квадрат. Две вертикальные противоположные стороны делят на 8 частей, две другие — на 2. Через последние точки проводят вертикальную линию. Эта линия при расчерчивании на торце бревна будет совмещаться с проведенным на торце вертикальным диаметром. На сторонах, поделенных на восемь частей, точки соединяют, как показано на рис. 2. Первый шаблон (№ 1) имеет стороны 6/8 и 4/8, второй (№ 2) – стороны 4/8и 2/8.

Далее такие шаблоны переносят на фанеру и вырезают. Там, где прочерчена вертикальная черта, делают маленькие вырезы, шаблоны нумеруют.

Шаблон № 1 прикладывают к торцу бревна посредине, совмещая вырезы с чертой вертикального диаметра, и обводят по контуру; сторона 4/8 идет по наружному углу. Затем начинают закрой бревна, обтесывая его с обеих сторон на 0,5 м. Далее протесывают сторону, обращенную внутрь сруба, расчерчивают остальные части «лапы».

Если бревна имеют средний диаметр менее 0,22м, то стороны квадратов делят не на 8, а на 12 частей. Стороны соединяют, шаблоны должны иметь стороны: 8/12 и 6/12 – первый, а второй – 6/12 и 4/12. В крайних нижних и верхних венцах вырезы «лапы» делают со стороны примыкания соседних венцов.

Следующий этап строительства рубленого дома – подтеска постели бревна. Существуют два вида подтески: полукруглый паз и плоская притеска, причем ширина протесанной постели равна радиусу бревна. Второй вид протески проще, и бревна прилегают друг к другу более плотно.

Горизонтальное сплачивание бревен в срубе изображено на рис. 3. Нагели обычно изготавливают из 10-12мм проволоки, забиваемой в отверстия через каждые 2м, в простенке ставятся два нагеля.

Бревно ставится на паклю, кроме «лапы», где стык должен быть плотным. Сейчас в продаже есть пакля в рулонах; на 1 погонный метр паза требуется около 0,4кг пакли. Утепление углов рубленого дома выполняют вертикальными досками, под которые кладут либо слой пакли, либо два слоя рубероида.

Раньше часто вместо пакли использовали мох, например, «кукушкин лен», который, собрав, предохраняли от высыхания. Перед укладкой мох желательно смочить раствором: 0,5л зеленого масла, 0,2кг хозяйственного мыла на 1 ведро воды.

Конопатят швы рубленого дома после устройства перекрытия и крыши. Лучше пользоваться паклей в рулонах, если ее нет, тогда паклю закладывают вручную, затем осаживают специальными конопатками. Осадка рубленых стен через год достигает 10-20см на дом высотой 3м. Поэтому вторую конопатку делают через год, а над дверными и оконными проемами оставляют зазор, примерно 5% от высоты проема. Чтобы в доме не было холодно, в первый год зазор забивают доской, перед этим заполнив паклей.

Глубина отверстий для шкантов должна превышать высоту шкантов на 1,5-2см. Перед установкой сруба на выровненную поверхность фундамента укладывают гидроизоляцию из рубероида, затем широкую, пропитанную битумом доску-подкладку толщиной 5-6см, стелят паклю и кладут первый венец, который связывают с фундаментом анкерными стержнями (рис.4). На него, также по пакле, – второй и т.д. В проемы окон и дверей вставляют косяки (рис. 5), углы стен облицовывают досками (рис. 6).